Современный рынок стройматериалов пестрит разнообразием утепляющих материалов. Но когда вопрос касается полноценной теплоизоляции для дома, нужно знать главные требования к утепляющим материалам. В данной статье мы расскажем какой утеплитель для мансарды лучше и какие характеристики материала нужно учитывать, чтобы зимой в вашем доме было тепло и уютно.

Ваш утеплитель должен быть выносливым и невосприимчивым к воздействию внешних факторов

Любой строитель, имеющий опыт в кровельных работах, скажет вам, что кровля дома должна быть качественно теплоизолирована. Когда выбираете материал, ориентируйтесь в первую очередь на характеристики и потребности строения. Мы с вами живем в условиях умеренного климата, характерные особенности которого – жара летом и сильный мороз в зимнее время года. Это означает, что ваш утеплитель должен быть выносливым и невосприимчивым к воздействию внешних факторов.

Один из ключевых критериев в выборе – толщина утеплителя для мансарды, от которой и зависит надежность и долговечность конструкции. Для холодных северных регионов придется подобрать теплоизоляторы как можно толще, а вот для жителей южных регионов, где зимой температура воздуха не опускается намного ниже нуля, можно выбирать те, что тоньше и легче.

Видео про утепление мансарды

Самый универсальный утеплитель - на основе минеральной ваты. Он относительно недорогой, но подходит при этом практически для любых погодных условий. Хотя в некоторых случаях стоит применять полиуретан или другой более дорогостоящий материал, который способен плотнее заполнить пустующее пространство.

Не рекомендуем использовать для утепления крыши засыпной теплоизолятор. Его теплопроводимость довольно высокая, из-за чего полноценно защищать ваше жилище от холода он просто не сможет. Гораздо лучше выбрать рулонный или плитный утеплитель для мансардной крыши с низкой теплопроводимостью.

Производители, как правило, сами устанавливают рекомендации по укладке утеплителя. Если следовать им, то можно значительно увеличить срок службы и надежность конструкции. Все имеющиеся на данный момент материалы отличаются способом укладки в зависимости от их веса, внешнего вида и других характеристик.

Лучше всего выбирать утеплители, которые мало весят, но при этом достаточно прочные и жесткие. Также нужно помнить о плотности материала.

Лучше всего выбирать утеплители, которые мало весят, но при этом достаточно прочные и жесткие

В нашей климатической зоне зимой очень часты снегопады, поэтому необходимо учитывать и нагрузку от снежного покрова. Сильный вес на кровлю может привести к ее значительной деформации. В следствии теплоизоляция сильно ухудшается. В итоге вам придется заниматься работами по утеплению жилища заново. А это не только большая трата времени, но и денег.

Кроме того, нужно брать в учет наклон вашей крыши. Чем меньше угол, тем больше снега будет скапливаться на ней зимой, а во время дождя больше вероятность протечки.

Крыша является одной из важнейших конструкций в доме. Выбор материала советуем делать строго по следующим критериям:

• Рассчитывайте, что зимой могут быть сильные заморозки. Слой теплоизоляции при этом должен их выдерживать. Когда происходит резкая смена температур, материал не должен искажаться, трескаться или проседать.
• Серьезно отнеситесь к показателям влагоустойчивости и пожаробезопасности. Даже при прямом воздействии огня он не должен воспламеняться. Сегодня на строительном рынке можно найти материалы с антипиренами, которые препятствуют горению и замедляют распространение огня. Убедительно рекомендуем использовать именно такие. Если говорить о вреде влаги, то когда утеплитель пропитывается водой, его свойства сильно ухудшаются. Сама по себе вода – это отличный проводник температур, поэтому мокрый утеплитель своих функций выполнять просто не будет. К тому же, размокая, материал сильно деформируется и набирает вес, а вся конструкция крыши попадает под большую нагрузку.
• Выбранный утеплитель должен максимально качественно держать форму. Лучше, чтобы материал был целостным, без лишних швов, чем утеплить мансардную крышу дома кусочными остатками с целью экономии. Смотрите, чтоб не пришлось платить дважды - такой материал не сможет в полной мере выполнять свои функции и даже самая красивая комната в мансарде будет неуютной из-за поддуваний из-под крыши.

Выбранный утеплитель должен максимально качественно держать форму

Материалов на рынке действительно много. Среди самых ходовых – стекловолокно, минеральная вата и полистирольные плиты. Но они уже довольно сильно устарели. Использовать их мы не рекомендуем. Сегодня создаются гораздо более качественные средства и жидкости, которые плотно заполняют пустоты и изолируют помещение от холода.

В основном теплопотеря при использовании современных средств снижается на 50% и больше. К тому же, это позволяет вам сэкономить на других материалах. Например, пеностекло является крайне устойчивым к влаге, что снимает необходимость применять слой гидроизоляции. Пеностекло также характеризуется очень низкой теплопроводимостью и непроницаемостью для частиц пара. Но рассмотрим и другие варианты.

Видео про процесс утепления мансарды

• Полиуретан. Он продается он в жидком состоянии, но когда вы его наносите на поверхность, он затвердевает и становится очень прочным. Как и в случае с пеностеклом, гидроизоляция также не требуется. Он очень удобен для мансард со сложной конструкцией, где работать со стандартными материалами практически невозможно. Все пустующее пространство полностью заполняется пеной, обеспечивая низкую теплопроводимость. Отличные эксплуатационные свойства, длительный срок службы и общее удобство нанесения – отличительные черты современного полиуретана. Полиуретановую плиту задувают с помощью спецмашины и ждут, пока она затвердеет. Это просто даже без наличия строительного опыта.
• Эковата. Одно из главных ее преимуществ – экологическая чистота. Изготавливается она из исключительно натуральных материалов. В основном это обычная целлюлоза. Кроме того, многие производители добавляют в материал антипирены и активные антисептики, что делают эковату защищенной от грибка и плесени. И нужно обязательно сказать, что в сравнении с другими материалами она стоит на порядок дешевле. С самыми плохими погодными условиями справится даже слой в 20 см. Если не можете решить, чем лучше утеплить мансарду изнутри, то это один из наиболее доступных и практичных вариантов. Когда вы используете эковату, ее нужно точно подгонять под размеры отсеков между стропилами. Укладывается она в два слоя для лучшего теплосбережения. Но не забывайте, что она чувствительна к влаге, из-за чего гидроизоляционный слой нужно ставить обязательно.
• Полистирол и другие твердые материалы. С ними работать несколько проблематичнее. Укладывать их нужно на обрешетку или стропильную конструкцию. Но при правильном задувании именно полистирол обеспечивает наилучшую теплоизоляцию мансарды.

При правильном задувании именно полистирол обеспечивает наилучшую теплоизоляцию мансарды

Помните, что неправильная теплоизоляция может стать причиной многих дополнительных проблем – обледенение крыши, появление сосулек и т.д. Поэтому очень важно не только правильно выбрать, чем утеплить мансарду изнутри и снаружи, но и грамотно провести всю работу по установке теплоизоляции.

Многие владельцы старых домов подумывают о расширении жилой площади за счет чердака. Однако они сразу же задаются вопросом, как быть, если крыша уже покрыта, а утеплить мансарду все же нужно. В таком случае на выручку приходит решение провести утеплительные работы изнутри.

Особенности

Процесс утепления мансарды изнутри нельзя назвать легким. Для этого требуется знать специфику устройства кровли, а также разобраться с тем, подходит ли ваша имеющаяся крыша для утепления. Действительно, не каждый чердак можно переделать под мансардную площадь, особенно если кровля уже покрыта.

Есть три ситуации, как может быть выполнена крыша:

• Между стропилами и обрешеткой есть только вентиляционных зазор. В таком случае крыша считается абсолютно непригодной к утеплению. Придется полностью разбирать кровельную конструкцию, чтобы утеплить ее.
• Между обрешеткой и стропилами проложена полиэтиленовая пленка, выполняющая роль пароизоляции. Такие решения можно считать оптимальными, а крышу – полностью подготовленной к последующим работам по ее утеплению.
• Между стропилами и обрешеткой уложена диффузионная мембрана. Вариант, аналогичный предыдущему. Наличие гидроизоляционной прослойки – свидетельство того, что кровля подготовлена к утеплению изнутри.

Таким образом, главнейшей особенностью является подготовленность кровли к дальнейшему утеплению.

Утеплители

Теплоизоляция кровли частного дома, дачи, коттеджа может выполняться при помощи разных средств. Здесь есть и жидкие материалы, и упругие, и даже такие, которые обладают относительно высокой плотностью.

Прежде чем приступить к выбору, обязательно обратите внимание на конструкцию крыши. Часто бывает так, что не каждый материал является универсальным, поэтому лучше перестраховаться. Наипростейший пример – утепление двускатной и ломаной крыш: если для простой двускатной конструкции подойдут практически любые утеплители, то для ломаной – далеко не все.

Если не рассматривать жидкие утеплители, то остальные продаются в двух формах – в плитах и в рулонах. Как можно догадаться, в плитах представлены плотные утеплители, в рулонах – волокнистые.

Следует заметить, что для утепления изнутри подходят не все имеющиеся на рынке варианты . Это связано с тем, что утеплить мансарду изнутри намного сложнее из-за уже имеющихся стропил. Так возрастает необходимость в нивелировании мостиков холода.

Следует рассмотреть материалы для внутренней теплоизоляции более подробно.

Пенопласт

Обыкновенный пенопласт относится к наиболее дешевым материалам. Продается он готовыми плитами, что делает его удобным в работе. Несмотря на то, что пенопласт относится к бюджетным теплоизоляционным решениям, он обладает многими достоинствами.

Так, пенопласт не гигроскопичен – он абсолютно не вбирает в себя воду и влагу. Чтобы повысить водоотталкивающие характеристики, достаточно обработать его специальным средством , которое закупорит поры на поверхности, и вода будет просто стекать по пенопластовым плитам.

Следует иметь в виду и то, что пенопласт имеет очень малый вес за счет наличия большого количества пустот между гранулами, его составляющими. Это способствует тому, что с работами по утеплению можно будет справиться и в одиночку. Легкость дает еще одно преимущество, заключающееся в облегчении нагрузки на конструкцию крыши.

Пенопласт плохо проводит тепло, в результате чего можно смело утверждать, что он прекрасно изолирует мансарду. Простота работы с ним – еще одно существенное достоинство материала: резать материал, выкраивая куски нужного размера, можно обыкновенным канцелярским ножом.

Однако здесь имеются и некоторые недостатки. Во-первых, пенопласт совсем не «дышит», из-за чего может образовываться конденсат. Во-вторых, пенопласт подвержен порче вредителями, в частности, грызунами. В-третьих, пенопластом нельзя оформлять деревянные перекрытия, так как с течением времени дерево даст усадку, и между пенопластными плитами появятся щели.

О том, как утеплить мансарду пенопластом, рассказано в следующем видео.

Пеноизол

Пеноизол, или карбамидно-формальдегидный пенопласт, представляет собой жидкий вариант пенопласта. Утепляющий раствор готовят непосредственно перед применением. Его отличие от многих других монтажных составов, например, пены ППУ, состоит в том, что в процессе застывания он не расширяется, сохраняя исходный вид и состояние.

Масса напоминает белую пену, схожую по виду с пеной для бритья.

Жидкий пенопласт часто используется для утепления кровель и мансард еще на этапе строительства, но может быть применен и после того, как будет уложена крыша. Помимо прочего, с его помощью можно дополнительно утеплить стены и пол чердачного помещения.

Паропроницаемость материала, как и у плотного аналога, почти на нуле, что делает обязательной заботу о достойной вентиляции крыши. Однако материал не проводит тепло, поэтому со своей основной функцией – теплоизоляционной – справляется на отлично. Так что если вы выполните все работы должны образом, теплоизоляция при помощи пеноизола станет достойным и бюджетным решением.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс

Несмотря на то, что пенопласт и пенополистирол относятся к одной группе, второй более практичен. Во многом это обусловлено спецификой монтажа. Так, пенополистирол закрывает стропила, из-за чего достигается лучшая герметичность. Пенополистироловые плити легко фиксируются между собой при помощи клея. Из-за малого веса монтаж можно производить самостоятельно.

Материал имеет длительный срок службы, при этом он не гниет и не подвергается нападкам со стороны грызунов. Единственный серьезный недостаток – горючесть материала. Придется позаботиться о дополнительной изоляции электропроводки , ведь одна искра способна привести к сильному пожару.

Если же проведение никаких коммуникаций на чердак не предусматривается, пенополистирол станет отличным выбором, особенно если учесть, что его можно покрывать любым отделочным материалом. Он также совместим и с деревом, и с металлом, и с любыми кровельными покрытиями.

Минвата

Минеральная вата часто выступает в качестве альтернативы пеноплексу. Этот материал относится к рулонным, что обуславливается удобством укладки теплоизоляторов, поставляемых таким образом. Минвата имеет волокнистую структуру, которая коренным образом влияет на некоторые ее свойства.

Так, минеральная вата – упругий материал, который крепится между стропилами. При этом дополнительные крепления не потребуются, достаточно лишь вырезать плиты из ваты на 2-3 см шире, чем портал, в который будет вставляться утеплитель .

На вату не покушаются грызуны, поэтому можно не беспокоиться о целостности утепляющего слоя. Минеральная вата, однако, относится к категории экологичных утеплителей. Помимо прочего, она гарантирует отличную теплоизоляцию, притом что не впитывает влаги, а если даже и намокнет, то высохнет в рекордно короткие сроки. Также волокнистый материал лучше использовать, если необходимо дополнительно звукоизолировать мансарду от окружающих уличных шумов.

Подробнее об утеплении мансарды минватой в следующем видео.

Стекловата

Стекловата – одна из разновидностей минеральной ваты, однако разница налицо. В первую очередь, стоит отметить, что материалы производятся из разных волокон. Здесь используется стекловолокно. Благодаря этому материал получается более упругим и прочным. К тому же стекловата обладает лучшими шумопоглощающими характеристиками. При этом она гидрофобна – хорошо впитывает влагу, но плохо высыхает, вследствие чего при намокании быстро теряет свои эксплуатационные свойства.

Многие боятся, что использование стекловаты в теплоизоляционных целях в рамках жилого помещения приведет к пагубным последствиям. На самом деле это не так. Если грамотно провести все отделочные работы, то никакого вреда здоровью причинено не будет. Напротив, стекловата даже более безопасна, чем пеноплекс, поскольку она не горит.

Однако материал требует аккуратности при его укладке. Необходимо будет принять все меры безопасности, защитив от стеклянной пыли органы зрения, дыхательные пути и кожные покровы.

Каменная вата

Среди всех утеплительных ват каменная стоит дороже аналогов, и все благодаря ее особенным свойствам. По сравнению с другими, она сама безопасная и практически лишена недостатков, присущих другим образцам. Она самая экологически чистая из всех, не боится повышенных температур, так как не воспламеняется, а также не деформируется под воздействием жара.

Каменная вата отлично задерживает все посторонние звуки, при этом ее звукопоглощающие характеристики на порядок выше, чем у остальных ват. Еще одно достоинство – хорошая паропроницаемость материала. Он «дышит», поэтому конденсат на нем образовываться не может.

Каменная вата способна прослужить в течение долгого времени. Такие хорошие эксплуатационные свойства обусловлены не только прочностными свойствами материала, но и его способности сопротивляться механическим воздействиям. Даже если ее сжать, она не деформируется.

Вата продается в виде мягких плит, которые легко нарезать на нужные форматы при необходимости. Единственный существующий недостаток – высокая цена, однако материал стоит своих денег.

Эковата

Эковата сильно отличается от других ват формой продажи. Если остальные аналоги поставляются в рулонах или плитах, то эковату сначала измельчают, а потом наносят посредством разбрасывания материала с помощью специальной аппаратуры. Считается, что так она лучше закупорит все существующие щели, образовав монолитное утеплительное покрытие.

Недостатков тут два. Во-первых, наносить эковату нужно с помощью специальных инструментов. Во-вторых, стоимость материала тоже нельзя назвать демократичной.

Пенополиуретан

Вспененный пенополиуретан тоже нужно наносить с помощью специальных аппаратов, которые стоят достаточно дорого.

Чтобы избежать нерентабельных трат на покупку, проще оформить оборудование в лизинг – взять в аренду.

Пользование оборудованием и сама технология нанесения достаточно сложны, поэтому при работе с материалом необходимо иметь хоть какой-то опыт и знания по данному вопросу.

Пенополиуретан больше всего похож на монтажную пену, поскольку имеет схожий принцип работы. Он точно так же расширяется при застывании, полностью закрывая все щели и зазоры, сквозь которые может проникнуть холодный ветер или выйти драгоценное тепло. После застывания материал становится монолитным и гладким. Такая его особенность свидетельствует о том, что он не впитывает влагу, поэтому можно обойтись без сооружения дополнительных гидро- и пароизоляционных слоев.

Все это делает вспененный пенополиуретан идеальным выбором вне зависимости от того, из какого материала выполнены кровля и перекрытия. Оптимальное решение при работе с ним – пригласить бригаду специалистов , которые выполнят укладку за несколько часов на своем оборудовании, сделав все с соблюдением технологии.

Пенофол

Пенофол – единственный в своем роде фольгированный утеплитель. Он производится в виде плит из вспененного полиэтилена, с одной или с двух сторон покрытых алюминиевым слоем. Алюминий отражает тепло, возвращая его обратно в помещение, поэтому теплопотери сводятся к минимуму.

Однако важно следить при укладке, чтобы фольгированная сторона была развернута внутрь комнаты, а не наружу.

Пенофол абсолютно безопасен для человека и животных, хоть и не является натуральным материалом. Благодаря алюминиевому покрытию он не проводит тепло, что дает основание утверждать об отличных теплоизоляционных свойствах материала. Помимо прочего, делать пароизоляцию для этого материала может быть не нужно, поскольку при правильном монтаже он отлично справляется с пароизоляцией сам благодаря особой текстуре.

Если планируется эксплуатировать мансарду для постоянного проживания, то выбрав пенофол, вы не пожалеете.

Подготовка помещения

Решившись утеплять мансарду изнутри, сначала нужно надлежащим образом подготовить само помещение к проведению работ. Имейте в виду, что не каждая мансарда пригодна для утепления. Проверьте, составляет ли высота потолков 2,5 м более чем на 50% площади всего чердака. Если нет, то заниматься утеплением не стоит – все равно жить здесь будет нельзя.

Далее демонтируйте весь имеющийся обшивочный материал, обнажив стропила. Монтаж утеплителя будет производиться или поверх них либо между ними. Проверьте состояние кровли, а также наличие паро- и гидроизоляцонного слоев. Имейте в виду, что кровля, имеющая подтеки, сначала должна быть исправлена, и только после этого можно переходить к утеплительным работам.

Важно, чтобы они были в хорошем состоянии, не имели щелей, кроме вентиляционных.

Пароизоляция

Создавая мансардный этаж для зимнего проживания, особенно если зимы в вашем районе суровые, необходимо первым делом проверить наличие пароизоляции. Как правило, ее делают сразу же, когда монтируют крышу, пусть даже и не планируют в дальнейшем использовать пространство под ней в качестве дополнительной комнаты. Если же пароизоляции нет, то крышу придется переделывать снаружи, разбирая кровельные материалы . Проложить пароизоляционный слой изнутри, увы, нельзя, ведь он должен лежать между стропилами и контробрешеткой.

Для создания пароизоляции могут использоваться различные материалы. Все они имеют свои достоинства и недостатки, а также специфику сочетаний с утеплительными материалами. Все это нужно иметь в виду, переходя к утеплительным работам, поэтому имеет смысл остановиться на материалах для пароизоляции более подробно.

Кроме того, это поможет вам определиться с выбором, если кровля вашего дома еще не имеет пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовая пленка

Несмотря на дешевизну материала, многие строители настоятельно не рекомендуют его использовать. Это связано с тем, что он непригоден для создания пароизоляционного слоя в российских реалиях. Материал абсолютно не «дышит» : он не пропускает не только влагу, но и воздух, а это создает проблемы с циркуляцией и, соответственно, парниковый эффект. Так, конденсат не может испариться и, стекая, попадает на теплоизоляцию.

Поэтому если в вашем доме пароизоляция все же сделана с использованием полиэтиленовой пленки, откажитесь от покупки впитывающих воду утеплителей, например, стекловаты.

С течением времени пленка имеет свойство разрушаться и трескаться, так что через небольшой промежуток времени вам все равно придется полностью все разбирать, чтобы заменить отслуживший свое хрупкий материал.

Пергамин

Пергамин подходит и для паро-, и для гидроизоляции, поэтому он получил всеобщее признание. Однако действовать тут придется в двух направлениях. Во-первых, слой пергамина потребуется проложить между кровлей и контробрешеткой, во-вторых – на утеплитель со стороны помещения. Если все работы будут выполнены правильно, это гарантирует надежную защиту и оптимальный микроклимат на мансарде. Сверху, между кровельным покрытием и контробрешеткой должен быть проложен двойной слой пергамина . Только тогда можно добиться оптимального эффекта.

Пергамин в большей мере нужен для защиты утеплителя от влаги, поэтому в качестве утепляющего материала может быть выбран любой. Постарайтесь выбирать такие варианты, которые не деформируются под воздействием перепадов температур, а также не подвержены нападению грызунов . Отлично подойдут как ватные варианты, так и пеноплекс.

Рубероид

Рубероид используется в качестве пароизолятора еще со времен СССР, поэтому в старых домах можно встретить именно такой материал между кровлей и стропилами. Тем не менее, по возможности такой слой нужно будет демонтировать . Это связано с тем, что рубероид – материал гниющий, и в соответствии с нормами его нельзя применять для гидро- и пароизоляции в зданиях с длительным сроком эксплуатации .

Если же рубероид решено оставить, то не стоит ждать от него хороших пароизоляционных качеств. Для этого лучше проложить дополнительный слой специального пароизоляционного материала , хотя бы той же самой полиэтиленовой пленки.

Стоит иметь в виду, что на рубероиде с внутренней стороны может скапливаться конденсат, что приведет к намоканию утеплителя. Так, если утепление носит временный характер (например, проводится зимой, а весной планируется все переделать), то с рубероидом можно сочетать и пенопласт.

Изоспан

Материал изоспан состоит из полипропилена. Он относится к наиболее рекомендуемым для сооружения пароизоляции благодаря тому, что был разработан только для этих целей.

Изоспан собирает конденсат и в дальнейшем не дает ему попадать на утеплитель. За это отвечает двухсторонняя текстура материала. С одной стороны он гладкий, а с другой – немного шершавый. На шероховатой стороне капли конденсата задерживаются и испаряются. При помощи изоспана пароизолируют не только кровлю, но и стены мансарды.

В зависимости от свойств изоспана различаются маркировки. Наиболее дорогими, но и эффективными считаются материалы с эффектом энергосбережения FB, FS, FD, FX . Они имеют фольгированное покрытие, которое отражает тепло обратно в комнату, тем самым сводя теплопотери практически на нет. При этом особая фактура все так же не дает конденсату скатываться и портить утеплитель.

Гидроизоляционная мембрана

Не стоит приписывать гидроизоляционным мембранам все те же свойства, которые присущи специализированным пароизоляционным пленкам. Действительно, и те, и другие собирают и испаряют конденсат, однако основная задача гидроизоляционных мембран – защита дома от влаги, а не от пара. К тому же гидроизоляционные мембраны имеют более широкий спектр применения: от изоляции чердаков и подвалов до защиты бассейнов.

Гидроизоляционные мембраны выпускаются в разных видах. Есть диффузионная, супердиффузионная, а также антиконденсатная, которая более других пригодна для пароизолирующей роли. Если вы обнаружили, разобрав обшивочный материал, одну из таких мембран, считайте, что вам крупно повезло.

Вы можете укладывать любой утеплитель, не боясь, что он промокнет и быстро потеряет свои качества. К тому же микроклимат на мансарде будет отличный.

Пенофол

Пенофол является одновременно и утепляющим, и пароизоляционным материалом. Однако укладывать его можно только тогда, когда между кровлей и стропилами обнаружилась гидроизлляционная мембрана .

Отражающая фольгированная поверхность сама по себе соберет конденсат и поможет его испарению, однако вторая «голая» сторона должна быть хорошо защищена от влаги. Только в таком случае разновидность справится и с паро-, и с теплоизоляцией.

Расход материала

Расчет материала производится еще на этапе осматривания кровли на предмет повреждений. Здесь важно учесть шаг между стропилами и расстояние между пароизоляцией и внутренним пространством. От внутреннего пространства зависит количество и толщина плит: будет ли теплоизоляция уложена в один слой или в несколько. От расстояния между стропилами зависит размер плит.

Обратите внимание на то, что если шаг между стропилами более 60 см, то необходимо будет самостоятельно подготовить дополнительную обрешетку , чтобы сделать закрепление теплоизоляции возможным.

Что касается напыляемых утеплителей, то в этом случае нужно будет рассчитывать объем. Предварительно нужно будет уточнить такие данные, как предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя, периметр комнат и высота стен, а также плотность утеплителя. Нельзя забывать о наличии окон и дверей. Лучше всего воспользоваться специальным калькулятором.

Схема утепления

Поскольку при утеплении мансарды главным образом утепляется крыша, имеет смысл рассмотреть схему укладывания слоев только для нее.

Если начинать снаружи, то пирог будет выглядеть следующим образом:

• Сверху располагается кровельный материал, который не трогают. Под ним находятся обрешетка и контробрешетка, служащие каркасом.
• Далее идет слой гидро- и пароизоляции, который также является исходным.
• Под гидроизоляцию выкладывается слой утеплителя. В зависимости от ширины шага между стропилами здесь может быть сооружена дополнительная обрешетка.
• Со стороны комнаты крепится пароизоляционный слой, оберегающий утеплитель.
• В заключение выполняют финишную отделку.

Как утеплить своими руками?

Чтобы утеплить мансарду своими руками изнутри, нужно иметь в виду план расположения слоев друг за другом, а также следовать следующей пошаговой инструкции:

• От имеющегося гидроизоляционного слоя необходимо отступить немного, оставив воздушный проем. Это позволит утеплителю «дышать».
• После этого монтируется утеплитель. В зависимости от материала он может укладываться между стропил или на них, а также напыляться. То, каким образом необходимо обращаться с тем или иным утеплительным материалом, написано в инструкции к нему.
• Далее устанавливают пароизоляционую пленку. Если зазор между ней и утеплителем возможен, то примыкание к стенам, потолку и в случае с мансардой к полу должно быть герметичным. Иначе конденсат будет образовываться на той стороне пленки, которая развернута к утеплителю, а так быть не должно.
• На последнем этапе производится финишная отделка. Можно выбрать из множества вариантов, однако обычно приобретают гипсокартон, вагонку или плиты МДФ.

• ватные утеплители лучше покупать не в рулонах, а в матах, так им не потребуется время на «отлеживание»;
• для утепления пола нужно выбирать пенопласт или иной недорогой материал;
• утеплитель не нуждается в дополнительном закреплении, однако если что, для этого можно использовать гвозди, клейкую ленту или строительный степлер.

Качественное утепление мансардной крыши, благодаря уменьшению теплопотерь помещения через кровлю, которые достигают 50-55% от общих теплопотерь, дает возможность сделать мансардный этаж комфортным для круглогодичного проживания.

В данной статье будут рассмотрены все виды наиболее востребованных теплоизоляционных материалов. Мы сравним их технические характеристики, чтобы выяснить, какая теплоизоляция подходит для утепления мансарды своими руками лучше всего и стоит ли покупать ?

1 Требования к теплоизоляции мансарды

Мансарды, как правило, представляют собою полностью деревянные конструкции, образованные из стен-перегородок, установленных на примыкающие к кровле деревянные балки, и самой кровли дома.

Кровля одно, либо двухэтажного частного дома, в большинстве случаев выполняется по скатной технологии. Несущий каркас, изготавливается из деревянных стропил, и покрывается шифером, либо аналогичным кровельным материалом.

Не нужно быть специалистом в строительстве, чтобы понять, что теплоизоляция у неутепленной мансарды очень плохая. Ни один из используемых при её строительстве материалов не обладает достаточно низкой теплопроводностью, более того, вследствие отсутствия монолитности, мансардной крыше свойственны сквозняки и постоянные продувания воздуха.

Для того чтобы уменьшить теплопотери мансарды, защитить помещение от сквозняков и сделать его комфортным для регулярного проживания необходимо качественно утеплить мансардную крышу.

По сути, требования, которым должны отвечать материалы для теплоизоляции мансарды при , практически идентичны тем, что выдвигаются к теплоизоляции обычной скатной кровли, однако существует несколько важных отличий.

Поскольку мансарда является жилым помещением, с помощью теплоизоляции ей необходимо придать те характеристики, которые она недополучает ввиду конструкционных особенностей. Речь идет о звукоизоляции.

Тонкие кровельные материалы, использующиеся для создания крыши, обладают практически нулевым шумоподавлением. Эта проблема особенно ощущается, если ваш дом расположен неподалеку от автомобильной трассы, либо железной дороги.

В таких случаях, для утепления лучше выбрать материалы, обладающие хорошими звукоизоляционными свойствами. Под данные критерии неплохо подходит минеральная вата, индекс звукоизоляции которой составляет порядка 55 дБ, что позволяет ей эффективно справляться с распространяющимся по воздуху шумом.

Утепление крыши мансарды материалами со звукоизоляционными свойствами позволяет убить сразу двух зайцев – улучшить температурный режим в помещении, и увеличить акустический комфорт.

2 Виды теплоизоляционных материалов

Анализ представленных на рынке теплоизоляционных материалов свидетельствует, что всем вышеперечисленным требованиям в полной мере отвечают только три вида утеплителей:

• Пенные утеплители – жидкий пеноизол и вспененный на ;
• Минераловатные утеплители;
• Утеплители из экструдированного пенополистирола.

Разберемся, какой из этих материалов лучше выбрать для теплиозоляции крыши мансарды.

2.1 Экструдированный пенополистирол

Теплоизоляционные материалы на основе экструдированного пенополистирола являются наиболее востребованным утеплителями на рынке, ввиду оптимального соотношения стоимости и функциональных характеристик.

Традиционной сильной стороной пенополистирольных утеплителей является низкий коэффициент теплопроводности, который составляет 0,03 Вт/мк, что примерно на 0,005 Вт/мк лучше, чем у минеральной ваты.

На практике это преимущество проявляется в том, что для аналогичного по эффективности утепления экструдированным пенополистиролом понадобится более тонкий слой материала, чем при утеплении минватой, вследствие чего утеплитель не будет съедать много свободного пространства.

Одним из ключевых преимуществ экструдированного пенополистирола является практически нулевая гидрофобность. Такое утепление не впитывает воду, что позитивным образом сказывается на его долговечности, так как влага является главным врагом любой теплоизоляции – при наборе воды в утеплителе заводится плесень, и он быстро разрушается в процессе гниения.

Также набор воды чреват тем, что увеличивается масса теплоизоляции, и, как следствие, растет нагрузка на крышу мансарды. Поскольку каркас крыши, как правило, выполняется из деревянных стропил, обладающих ограниченными прочностными характеристиками, большой нагрузки на них рекомендуется избегать.

Невысокой нагрузке на несущие конструкции крыши мансарды способствует минимальный вес экструдированного пенополистирола – масса одной плиты утеплителя с плотностью 31 кг/м3 составляет около 500 грамм как при .

Пенополистирольные утеплители в основном изготавливаются в форме плит, что значительно упрощает работу с данным материалом. Выполнить утепление крыши мансарды плитным утеплителем своими руками может один человек, без какой-либо дополнительной помощи.

Основным производителем экструдированного пенополистирола на отечественном рынке является компания Пеноплекс. Пеноплексом, помимо крыши мансарды, можно утеплить стен и пол помещения.

Утепление крыши мансарды экструдированным пенополистиролом "Термит

"

Непосредственно для крыши предназначены плиты Пеноплекс «Кровля», рассмотрим их технические характеристики.

• Коэффициент теплопроводности: 0,03 Ви/мк;
• Влагопоглощение при полном погружении в воду на 24 часа – 0,4% от общего объема (при этом утеплитель не склонен к дальнейшему набору влаги, при погружении на 28 дней, впитывание воды не превышает 0,5%);
• Коэффициент паропроницаемости: 0,013 Мг/м*ч*Па;
• Класс горючести – Г3 (нормально горючий материал);
• Модуль упругости – 15 МПа;
• Устойчивость к сжатию при линейной деформации на 10% — 0,25 Мпа;
• Индекс звукоизоляции – 23 Дб как у .

Плиты пеноплекса имеют размеры 120*60 сантиметров, при этом их толщина может составлять от 2 до 15 см.

В целом, можно сделать вывод, что пеноплексом крышу мансарды лучше утеплять в случае, когда вам нужен сравнительно недорогой материал, простой в обращении и монтаже своими руками утеплитель, обладающий хорошими теплоизоляционными характеристиками.

2.2 Минеральная вата

Неплохим материалом для утепления мансардной крыши своими руками является минвата. Существуют три основных вида минераловатных утеплителей:

• Каменная вата – произведенная путем формирования нитей из расплавленных базальтовых горных пород;
• Стеклянная вата – изготавливаемая из переплавленного стеклобоя;
• Шлаковая вата – производится из доменного шлака, который является отходом металлургической промышленности;

Цена, как и технические характеристики данных материалов, сильно отличаются между собой.

Технические характеристики минераловатных утеплителей:

• Коэффициент теплопроводности, Вт/мк: шлаковата (ШВ) – 0,045, стекловата (СВ) – 0,04, базальтовая вата (БВ) – 0,035;
• Влагопоглощение за 24 часа от объема: ШВ – 1.9%, СВ – 1.7%, БВ – 0.09%;
• Температурный диапазон без потери характеристик утеплителя: ШВ – до 250, СВ – до 450, БВ – до 600 градусов;
• Все материалы соответствуют классу горючести НГ (негорючие как ).

Утепление, если позволяют финансы, лучше выполнить базальтовой ватой («Технониколь») – из всех вариантов она обладает минимальной теплопроводностью и высокой долговечностью, также неплохо подойдет стеклянная вата («Урса»), её характеристики не сильно отличаются от каменной ваты, однако стоимость на 20-25% ниже.

Шлаковату для утепления крыши мансарды своими руками лучше не использовать. В аналогичной ценовой категории предпочтение стоит отдать обычному пенопласту, либо утеплить тем же пеноплексом, который немного дороже, но более эффективен.

2.3 Вспененные утеплители

Пенные теплоизоляционные материалы по типу жидкого пеноизола, либо вспененного пенополиуретана – наглядный пример того, каким должен быть качественный утеплитель для крыши мансарды.

Такие материалы не оказывают серьезной нагрузки на несущие конструкции крыши, так как обладают минимальным весом, у них самая низкая теплопроводность из всех присутствующих на рынке утеплителей, и немалый список плюсов, однако существует одно но. Это «но» заключается в высокой стоимости пенного утепления.

За работу по теплоизоляции крыши вспененным пенополиуретаном вам придется заплатить порядка 350 рублей за квадратный метр поверхности, жидким пеноизолом – около 200 рублей/м2, это не учитывая стоимости самого материала.

При этом, сделать такую теплоизоляцию своими руками невозможно ввиду того, что для производства пенного утеплителя требуется специальное оборудование, а использовать для полноценной теплоизоляции пену, продающуюся в небольших баллонах нерационально, так как это ещё больше увеличит общую стоимость проекта.

В целом же, если ваши финансовые возможности не ограничивают выбор материала, которым будет выполняться утепление, то предпочтение стоит отдать пенным утеплителям, а именно вспененному пенополиуретану.

2.4 Технология утепления крыши мансарды своими руками (видео)

Грамотно выполненное утепление крыши мансарды – залог комфортной атмосферы в этом помещении, и долгой службы внутренней отделки мансардной комнаты. Чтобы зимой было тепло и уютно, а летом вас не тревожили зной и душный воздух, очень важно не только правильно выбрать теплоизоляционные материалы, но и монтировать их с соблюдением технологии. Сегодня мы расскажем вам, как утеплить мансардную крышу своими руками, какие утеплители подходят для этой цели наилучшим образом, и главное – как избежать распространенных ошибок при монтаже, которые сводят все усилия практически к нулевому результату. Вы узнаете все самое важное про утепление мансардной крыши – видео ролики, приложенные к статье, наглядно продемонстрируют все тонкости этой работы.

Утепление мансардной кровли имеет свои особенности, обусловленные тем, что стены жилого помещения напрямую примыкают к крыше, точнее, они фактически составляют с ней единое целое. Именно поэтому принято уделять самое пристальное внимание утеплению мансардной крыши изнутри, которое позволяет обеспечить нормальный микроклимат в комнате. Прежде чем начать разговор о том, как утеплить кровлю мансарды с внутренней стороны, давайте разберемся, из каких слоев состоит так называемый «кровельный пирог», и почему так важно располагать эти слои в нужной последовательности:

На схеме представлен правильный порядок расположения элементов теплоизоляционной системы мансардной кровли

Чем обусловлено именно такое расположение слоев? Элементарными законами физики. Представим себе, что зимой выпал приличный слой снега, который, к слову, является природным теплоизолятором. В результате жизнедеятельности людей, живущих в мансардном доме, теплый воздух будет подниматься изнутри к поверхности кровли. Покрывающий ее снег будет подтаивать. И как только температура на улице опустится ниже нуля, образуется корка льда, которая уже не обладает никакими теплоизолирующими свойствами. Суть правильного утепления крыши мансарды состоит в том, чтобы не допустить таяния снега зимой, и проникновения палящего зноя летом.

Схема движения воздуха в подкровельном пространстве, и работы паробарьера при утеплении мансардной крыши

Более подробно об устройстве «кровельного пирога» и принципах правильной работы всех его составляющих вы узнаете из этого познавательного видео:

Чем лучше утеплять мансардную крышу: выбор утеплителя

Существует четыре важнейших критерия, исходя из которых необходимо выбирать качественный утеплитель для мансардной крыши:

• Теплопроводность;
• Влагостойкость;
• Пожаробезопасность;
• Экологическая чистота.

Первый параметр можно назвать определяющим, поскольку именно от того, насколько низкая теплопроводность у выбранного вами материала, зависит его толщина, количество слоев, а главное – эффективность.

Важно Достаточно качественным и надежным можно считать утеплитель для мансардной кровли с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м*К.

Второй показатель также немаловажен, особенно для мансардной стропильной системы из дерева. Устойчивость утеплителя к влаге позволит меньше переживать о возможности порчи и гниения древесины. Почему важна пожаробезопасность изоляционных материалов, говорить, наверное, излишне. И, наконец, экологическая чистота утеплителя в случае с мансардными помещениями тоже имеет большое значение, особенно если это спальня или детская комната на мансарде.

Сравнительная таблица строительных и отделочных материалов с указанием коэффициента их теплопроводности

Как следует из рисунка выше, утепление мансардной крыши эковатой – отличное решение, поскольку этот минеральный утеплитель отвечает всем четырем критериям выбора материала. Однако его не назовешь самым доступным по цене, поэтому многие мастера отказываются от использования эковаты в пользу более дешевых, но не менее эффективных утеплителей. К примеру, утепление кровли мансарды пенополиуретаном позволяет добиться такого же отличного эффекта, при этом сэкономив средства. В числе эффективных минеральных и полимерных утеплителей можно назвать также:

• Базальтовую вату;
• Стекловату;
• Экструдированный пенополистирол;
• Пенопласт.

К слову, именно утепление мансардной крыши пенопластом можно назвать самым экономичным и простым методом. Но стоит помнить, что пенопласт не пропускает пар, к тому же, в нем часто поселяются грызуны. Пенополистирол можно назвать более современной и технически совершенной альтернативой обычному пенопласту. Выбрать оптимальный вариант утеплителя для мансардной кровли вам поможет это видео:

Как правильно утеплить кровлю мансарды своими руками

Выполнить утепление мансардной крыши своими руками совсем не трудно, для этого вам не обязательно обладать навыками профессионального строителя. Специфика работ по монтажу теплоизоляции целиком зависит от типа выбранного вами изоляционного материала. Если утепление крыши мансарды производится с помощью минеральной ваты или стекловаты, процесс займет несколько больше времени, чем в случае с пенопластом или полистиролом. Дело в том, что вата для достижения хорошего эффекта укладывается в несколько слоев, и требует дополнительной пароизоляции, ведь она сильно впитывает влагу.

Технология утепления мансардной кровли изнутри минеральной ватой на примере ломаной двускатной крыши

Толщина утеплителя мансардной крыши прямо пропорциональна величине его теплопроводности, то есть, чем плотнее и надежнее материал, тем меньше его понадобится. Обычно в процессе монтажа теплоизоляции из ваты делают дополнительный слой, закрывающий стропила. Но многих хозяев жилых мансард это категорически не устраивает, поскольку стропильные балки могут выступать важным декоративным элементом будущего интерьера мансардной комнаты. Если вы относите себя к числу таких хозяев, для вас предпочтительнее экструзионный пенополистирол, небольшой слой которого прокладывают между стропилами.

Совет Перед началом работ по утеплению кровли продумайте будущий дизайн мансардного помещения, и выберите тип и способ укладки теплоизоляции, лучше всего подходящий для вашего варианта внутренней отделки.

Для всех желающих узнать в подробностях, как утеплить мансардную крышу – видео, расположенное ниже. В этом небольшом фильме рассказывается об утеплении кровли деревянного загородного дома из клееного бруса с двускатной крышей как раз с помощью наиболее современного и качественного теплоизоляционного материала – экструзионного пенополистирола.

1.Методика вычисления расстояния между стропилами

2. Стропильная конструкция под профнастил

3. Стропильная конструкция под керамическую черепицу

4. Стропильная конструкция под металлочерепицу

5. Стропильная конструкция под ондулин

6. Стропильная конструкция под покрытие из шифера

7. Стропила для односкатной и двухскатной кровли

Каркас крыши должен быть надежным и прочным.

Но без грамотно проведенных расчетов этого достигнуть сложно. В процессе проведения вычислений определяют, на каком расстоянии ставить стропила на крыше.

К чему может привести неверный или неточный расчет нагрузок, которым подвергнется стропильная конструкция? К самым негативным последствиям, начиная от деформации стропильных ног и порчи покрытия кровли и заканчивая обрушением основания каркаса крыши. Поэтому при проектировании зданий в перечне обязательных расчетов имеются данные, какое должно быть расстояние между стропилами крыши.

Существует определенная методика, позволяющая рассчитать эту величину.

Методика вычисления расстояния между стропилами

Расстояние между стропилами на крыше получило название шаг стропил. Как правило, шаг стропильных ног в конструкции крыши обычно превышает один метр, а минимальный промежуток колеблется в пределах 60 сантиметров.

Расчет необходимого количества стропил для кровли определенной длины и шаг стропил производят следующим образом:

• до того, как рассчитать длину стропил, по карнизу крыши измеряют длину ската;
• полученную величину делят на выбранное расстояние между стропилами.

  Например, шаг составляет один метр, значит разделить надо на единицу, а если это 60 сантиметров, тогда делитель будет равен 0,6;

• затем к результату прибавляют единицу, и итог округляют в большую сторону.

Таким образом, путем несложных вычислений определяется количество стропил, которое нужно установить для обустройства одного ската крыши.

После этого длину ската делят на полученное количество стропил, в результате чего получают значение межосевого промежутка между стропилами, называемое шагом.

Например, при протяженности кровельного ската, равного 25, 5 метра и шаге длиной 0,6 метра вычисление выполняется следующим образом:

25,5: 0,6 = 42,5 + 1= 43,5, после округления до ближайшего целого числа результат составит 44 – столько стропил потребуется для ската крыши.

Данная несложная методика позволяющая определить, через какое расстояние ставятся стропила для крыши, не учитывает особенности используемого кровельного материала.

Стропильная конструкция под профнастил

Шаг стропильной системы при создании кровли из этого материала должен составлять не менее 600 миллиметров, а максимальный шаг стропил под профнастил – не более 900 миллиметров.

Когда промежуток больше, тогда необходимо установить поперечные доски, имеющие большое сечение. При этом сечение самих стропил подбирают размером

50х100 миллиметров либо 50х150 миллиметров (читайте: «Монтаж и размеры стропил для крыши»).

Для укладки профнастила требуется обрешетка из досок 30х100 миллиметров, ее монтируют с 500-миллиметровым шагом и более — в зависимости от толщины кровельного материала и высоты трапеции.

Когда создается обрешетка для профнастила, выходящая на карниз доска должна быть на 10-15 миллиметров толще остальных. Конструкция обрешетки должна обеспечивать возможность прохода для крепления таких вертикальных элементов как вентиляционные трубы, дымоход и т.д.

Стропильная конструкция под керамическую черепицу

Особенности конструкции стропил под укладку керамической черепицы связаны с тем, что сырьем для ее изготовления является глина – материал достаточно тяжелый, ее вес больше, чем у металлочерепицы раз в 10.

Таким образом, нагрузка на несущую систему кровли из расчета на один квадратный метр площади равна от 40 до 60 килограммов.

Стропила под такую каркасную систему необходимо изготавливать из хорошо высушенной древесины, влажность которой не превышает 15%. Для их производства используется брус сечением 50х150 миллиметров или 60х180 миллиметров (для надежности).

При этом шаг стропильной системы составляет 80 – 130 сантиметров в зависимости от крутизны уклона кровли. Так при угле наклона, равном 15 градусам, расстояние между стропилами равно 80 сантиметрам, а при 75 градусах – 130 сантиметров.

Когда вычисляется шаг между стропилами, специалисты учитывают их длину.

При максимальном значении длины элементов при выполнении работ соблюдают минимальное расстояние между ними. При коротких стропилах оно должно быть максимально большим.

Безопасное передвижение по крыше с уклоном меньше 45 градусов можно совершать, если стропильный шаг не превышает 80-85 сантиметров.

При обустройстве керамической кровли имеется еще одна особенность – это определенный размер шага обрешетки, с которым ее набивают на стропила. Он зависит от типа приобретенной черепицы.

Наиболее простым способом произвести расчет шага обрешетки можно, если учесть, что в большинстве своем черепица имеет длину 400 миллиметров, а нахлест при укладке составляет от 55 до 90 миллиметров.

Поэтому в данном случае шаг обрешетки равен длине черепицы минус величина нахлеста, а это 310-345 миллиметров (читайте: «Обрешетка крыши под металлочерепицу: монтаж и крепление»).

Когда крыша имеет несколько скатов как на фото, шаг обрешетки и количество рядов черепицы рассчитывают для каждого шага стропил в отдельности.

Утепление мансардной крыши: видео инструкция

Разметку рядов выполняют при помощи шнура, закрепляемого на контробрешетке, которая находится на противоположных сторонах ската крыши (читайте ещё статью: «Шаг обрешетки под профнастил»).

Стропильная конструкция под металлочерепицу

При строительстве загородной частной недвижимости металлочерепичную кровлю можно встретить чаще всего.

Этот кровельный материал похож на настил, выполненный из глиняной черепицы, но по сравнению с ним имеет ряд достоинств. Листовую металлическую черепицу легко монтировать, поэтому возвести крышу можно в более короткие сроки, стропильная система под металлочерепицу также не отличается сложностью.

Металлочерепица легче, чем керамическая продукция, различие в весе иногда достигает 35 килограммов из расчета на квадратный метр в зависимости от толщины изделий (прочитайте также: «Устройство стропильной системы под металлочерепицу – варианты конструкции, шаг стропил»).

Благодаря значительному снижению веса настила кровли появляется возможность уменьшить толщину элементов стропильной конструкции и размеры сечения брусков обрешетки, увеличить шаг установки стропил.

Под металлочерепичное покрытие стропильные ноги монтируют с расстоянием от 600 до 950 миллиметров, при этом сечение материала изготовления конструкции составляет 150 на 50 миллиметров.

По мнению специалистов, в данном случае, если разместить между стропилами утеплитель толщиной в 150 миллиметров, то такая теплоизоляция позволит создать комфортные условия для пребывания в помещении мансарды. В то же самое для большей надежности желательно выбрать 200-миллиметровый утеплитель.

При монтаже стропил для обеспечения вентиляции пространства, которое заполнено утеплителем, в стропилах около верхней кровли сверлят отверстия, имеющие диаметр 10-12 миллиметров.

Технология создания стропильной системы под металлочерепицу не имеет существенных отличий от конструкций для других видов кровельных материалов.

Единственная особенность заключается в том, что у стропил верхняя опора монтируется на коньковый прогон сверху, а не сбоку на коньковый брус. Наличие свободной зоны между стропилами обеспечивает циркуляцию воздуха под настилом кровли, а это в силу использования материала из металла понижает риск появления конденсата.

При выполнении монтажа кровли в деревянном доме, когда предусмотрена замена мауэрлата на верхний венец, если неверно рассчитать, на каком расстоянии ставят стропила, исправить ошибку будет сложно (читайте ещё: «Как рассчитать стропила на крышу»).

Стропильная конструкция под ондулин

При создании кровли из ондулина шаг стропильной системы должен составлять не менее 600 миллиметров, а максимальное расстояние между стропилами — не более 900 миллиметров.

Для стропильной системы подбирают доски 50х200 миллиметров и тем самым обеспечивают незначительный запас прочности с учетом стропильных прогонов.

Сверху контробрешетки и стропильной конструкции настилают обрешетку из бруса 40х50 миллиметров и межосевым шагом 60 сантиметров (читайте статью: «Ондулин или металлочерепица — что лучше»).

Стропильная конструкция под покрытие из шифера

Шифер относится к одному из наиболее популярных кровельных материалов. Для его монтажа выбирают стропила сечением 50х100 или 50х150 миллиметров. При решении вопроса, через какое расстояние ставить стропила, надо исходить из того, что минимальное значение не может быть менее 600 миллиметров, а максимальное – 800 миллиметров (подробнее: «Как ставить стропила на дом»).

Для изготовления обрешетки используют деревянный брус сечением 50х50 миллиметров или доску 25х100 миллиметров.

Шаг обрешетки подбирается в зависимости от угла уклона ската кровли. Если он незначителен, тогда достаточно, чтобы лист материала опирался на 4 бруска с шагом 45 сантиметров, а при большом уклоне хватит 3-х брусков с шагом от 630 до 650 миллиметров.

Как сделать монтаж кровли из профнастила своими руками, подробная видеоинструкция:

Стропила для односкатной и двухскатной кровли

При создании стропильной конструкции следует помнить о необходимости обеспечивать системе дополнительный запас прочности, учитывая при этом шаг стропил.

Расстояние между стропилами односкатной крыши выбирают в зависимости от толщины дерева и материала кровли — оно может составлять от 60 до140 сантиметров.Толщина древесных элементов зависит от площади и нагрузки на крышу (читайте: «Стропильная система односкатной крыши, основные преимущества и характеристики»).

Расстояние между стропилами двускатной крыши делают с учетом размера теплоизолятора, который укладывают между ними. Примерный шаг между стропильными ногами 1-1,2 метра (читайте: «Стропильная система двускатной крыши и ее составляющие»). Стропилами регулируют величину свеса кровли.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

Желание многих владельцев загородных домов максимально использовать площадь дома, заставляет обращать их внимание на чердак. Часто бывает так, что проще обустроить мансарду, чем расширять дом, пристраивая к нему жилую постройку. Поскольку чердак является частью кровли дома, то именно с теплоизоляции крыши следует начинать обустройство мансардного этажа. Рассмотрим, как правильно утеплить минватой мансарду и покажем подробную видео инструкцию по теме.

Проводить утепление мансарды минватой и оборудовать чердак под комнату следует, если кровля дома позволит сделать потолок в этом помещении достаточной высоты и можно будет укрепить межэтажные перекрытия, чтобы безопасно ходить по мансарде.

Если эти два условия выполнимы, то можно смело приступать к самостоятельной теплоизоляции мансарды базальтовой минеральной ватой для проживания зимой.

Чем лучше утеплить мансарду

Сначала рассмотрим важнейший вопрос – чем лучше утеплить мансарду пенопластом или минватой. Определим, какой теплоизоляционный материал подойдет для правильного утепления кровли мансардного этажа.

Для этого следует учесть следующие параметры: коэффициент теплопроводности, стойкость к высоким температурам и воздействию влаги, пожаробезопасность, экологичность и небольшой вес.

Большинству перечисленных требований соответствуют стекловолокно или минеральная вата. В отличие от базальтовых утеплителей, пенополистирол Техноплекс не выдерживает высокие температуры и является очень горючим материалом.

Стекловата Кнауф и базальтовая вата Роклайт является огнестойким и пожаробезопасным материалом, а при качественной пароизоляции, минвате не будет страшна влага.

Сравнение строительных материалов по теплопроводности

Минвата изготавливается из природного материала – базальта. Материал имеет плотность от 18 до 45 кг/м³, обладает хорошими теплоизоляционными и звукопоглащающими свойствами.

Утепление мансардных крыш изнутри, инструкция и видео

Различные марки минеральной ваты, их назначение и характеристики мы рассмотрели в разделе «Неорганическая теплоизоляция». Поэтому отдельно останавливаться на этой теме мы останавливаться не будем.

Способы утепления мансарды дома минватой

Утепляют мансарду двумя способами: под стропилами и между ними. Наиболее простым способом является размещение минваты между стропилами. Таким методом утепляют кровлю еще на этапе строительства дома, но воспользоваться технологией можно и после завершения строительства.

Выполнить работы по тепловой изоляции мансарды можно своими руками, при наличии у вас достаточной компетенции.

Кроме данного метода существуют еще технология размещения базальтового утеплителя под стропилами.

Данная технология предусматривает сооружение дополнительно каркаса для монтажа минваты, что влечет за собой увеличение расходов. Однако у этого способа есть важное преимущество – отсутствие мостиков холода между утеплителем и стропилами, что убережет древесину от возможного намокания и гниения.

Утепление мансарды с расположением теплоизоляции под стропилами выполнить будет проще и правильнее, но при этом теряется площадь помещения.

В обоих случаях использование пароизоляции для того, чтобы отрезать влажный воздух теплого помещения, от проникновения в базальтовое волокно и его увлажнение. Также следует позаботиться о вентиляции на мансарде пространства между кровлей и утеплителем.

Утепляем мансарду минватой своими руками

1. Сооружение каркаса комнаты чердака

Минвата должна располагаться враспор между направляющими каркаса, для этого брус устанавливают на ширине меньшей ширины утеплителя на 1-1,5 см.

Толщина бруса должна равняться или быть больше толщины теплоизоляции на мансарде. Для этого вам следует на теплотехническом калькуляторе рассчитать толщину утеплителя из минерального волокна для кровли и мансарды частного дома.

На металлической кровле часто образуется конденсат, поэтому обработка дерева антисептиком необходима для защиты от влаги.

2.

Укладка минеральной ваты в каркас

В каркас укладывается минвата Роклайт или другая марка, плиты должны располагаться в распор, без зазоров. Плиты лучше укладывать в два ряда, чтобы второй слой минваты перекрывал стыки первого ряда. Не забудьте, что при работе с минеральной ватой вам следует защититься от витающих в воздухе микрочастиц минваты, надев на себя перчатки, респиратор и другие средства индивидуальной защиты.

Утепление мансарды минватой изнутри и снаружи

3.

Монтаж пароизоляционной мембраны

Для защиты стекловаты или минваты от влаги, следует укрыть всю конструкцию супердиффузной мембраной. Материал способен пропускать воздух, не допуская проникновения частиц влаги и намокания минеральной ваты.

Для этого следует узнать, какой стороной уложить пароизоляцию к утеплителю, в противном случае вы можете столкнуться с серьезными проблемами при эксплуатации мансарды.

4. Обшивка каркаса гипсокартоном

Перед обшивкой каркаса, следует набить деревянный рейки толщиной 20-30 мм, чтобы получился зазор между фальш-стеной и пленкой пароизоляции.

Данный продух позволит более эффективно испаряться влаге с поверхности пленки. Многие вместо пароизоляции используют фольгированный пенофол, материал обеспечивает дополнительное утепление, отражает тепло и защищает минвату от увлажнения.

Фото. Обшивка мансарды гипсокартоном своими руками

5. Отделка стен из гипсокартона

Швы между листами гипсокартона проклеиваются малярной лентой и шпатлюются.

После высыхания чернового слоя, шпатлевка ошкуривается, и вся поверхность стены грунтуется. На последнем этапе все стены на мансарде укрываются финишной шпатлевкой, оклеиваются обоями или окрашиваются. Смотрите на видео в конце статьи все этапы утепления мансарды минеральной ватой изнутри.

6. Укладка пола на мансардном этаже

После утепления потолка и стен следует приступить к укладке финишного покрытия пола. На черновой пол расстилается подложка под ламинат или паркетную доску, а сверху укладывается напольное покрытие.

Самостоятельное утепление мансарды минватой не является сверхсложной задачей и если у вас есть опыт в работе со строительным инструментом, то работу можно выполнить своими силами.

3367 0 0

Какой утеплитель лучше для мансардной крыши – выбираем из 5 вариантов

Качественно утепленный мансардный этаж - это отличное решения дефицита жилого пространства. Утеплить помещение под крышей своими руками реально, но при таком изобилии теплоизоляционных материалов на современном рынке важно не ошибиться с выбором. Чтобы вам проще было определиться с видом и толщиной материала, далее мы в деталях разберем характеристики 5 утеплителей, плюс я сделаю небольшой обзор цен.

Куда смотреть при выборе

Мансарда относится к достаточно специфическим жилым помещениям. Главное отличие заключается в отсутствии капитальных стен. Точнее, в некоторых моделях есть так называемые аттиковые стены (продолжение капитальной стены), но их высота зачастую не превышает 1,2 м, поэтому большой роли в теплоизоляции они не играют.

Так как капитальной основы нет, вся нагрузка в плане утепления ложится на теплоизоляционные материалы. Существуют общие представления о том, каким должен быть утеплитель для мансардного этажа.

• Один из самых основных параметров при выборе материала это коэффициент теплопроводности. Запомните - чем ниже коэффициент теплопроводности, тем более качественной считается теплоизоляция;

• Материал должен быть устойчив к резким перепадам температур, при таких перепадах он не должен трескаться или садиться. В мансардной части теплоизоляцию от улицы отделяет только кровельный материал, да ветрозащитная мембрана, поэтому важно, сколько циклов заморозки может выдержать утеплитель;
• Уровень гигроскопичности не менее важен для любого утеплителя, ведь способность впитывать влагу в разы и причем за короткое время может увеличить теплопроводность. Но даже если материал гигроскопичен, желательно чтобы при высыхании он не терял своих свойств;
• По статистике мансардное помещение считается наиболее пожароопасным, сухая, незащищенная крыша, во время пожара сгорает за 5–7 мин. В идеале утеплитель не должен гореть вообще или как минимум не поддерживать горение;
• Не последнюю роль играет сложность технологии обустройства. Даже если вы не собираетесь заниматься этим сами, чем сложнее монтаж, тем больше за него придется заплатить мастерам;
• Теплоизоляция занимает основной объем кровельного пирога и при такой концентрации важно, чтобы материал был полностью безопасен для человека. Жить в ядовитом «мешке» не самый лучший способ сэкономить.

В практическом плане, когда дело доходит до закупки, важно подобрать толщину утеплителя. Толщина материала зависит от нескольких факторов:

• Прежде всего, от самого материала, но об это мы поговорим позже;
• Вторым критерием считается плотность, здесь важно найти золотую середину и для каждого климатического пояса эта середина своя;
• Опять же гигроскопичность, водопроницаемые материалы нужно брать с запасом;
• Но самой главной характеристикой влияющей на толщину, является теплопроводность, она должна быть как можно ниже.

Какой утеплитель предлагает рынок

Если вы ищете универсальный, лучший во всех отношениях утеплитель, то скажу вам честно - такого не существует в принципе. В зависимости от конструкции кровли и климатического пояса есть более и менее распространенные материалы.

Вариант №1:пенопласт

Пенопласт считается проверенным, надежным и, что важно, недорогим утеплителем. В его составе всего около 3% полистирола, а все остальные 97% составляет воздух. Полистирол равнодушен к влаге, а значит, абсолютно не впитывает влагу.

При любом утеплении дома существует такое понятие, как точка росы. В двух словах - это место где встречается плюс и минус, именно в этой зоне оседает конденсат. Так вот у пенопласта точка росы находится внутри плиты и конденсата там, в принципе быть не может.

Плиты легкие, но при этом достаточно жесткие, что значительно облегчает расчеты и монтаж. Как и большинство утеплителей, пенопласт обладает хорошими звукоизолирующими свойствами. Хотя не все так гладко, у этого материала есть и ряд серьезных минусов.

То, что материал не впитывает влагу - это хорошо, но наряду с этим, он ее и не пропускает. Мансарда - это верхнее помещение в здании, соответственно там самая высокая концентрация бытовых испарений.

Если вы решите утеплять мансарду пенопластом, то придется монтировать принудительную вентиляцию, иначе пары будут конденсироваться под потолком, что приведет к возникновению плесени, после чего начнет портиться древесина стропил, а при большой концентрации вода будет просто капать с потолка.

Пенопласт поддерживает горение, хотя горит он не сильно, при пожаре будет выделять вредные, удушливые газы. Для человека пенопласт безопасен, но в этих плитах любят селиться грызуны и вывести их оттуда очень тяжело.

Для средней полосы России достаточно плит толщиной 50–70 мм, в Сибири нужно класть уже 100 мм и чем дальше на север, тем толще. Что касается марки, то здесь используются плиты от ПСБ-С-25 и плотнее.

Цены в статье актуальны осенью 2017 г.

Вариант №2: экструдированные материалы

Экструдированный пенополистирол - это, образно говоря, продвинутый брат пенопласта. Здесь используется тот же полистирол, только изготавливаются листы методом экструзии, в результате вместо спрессованных шариков получают монолитную плиту из вспененного полистирола.

Многие считают такие известные марки как «Пеноплэкс» и «Техноплекс» самостоятельными видами утеплителей. Так вот - все это экструдированный пенополистирол, выпущенный разными производителями.

Такие плиты отличает более низкая теплопроводность, по сравнению с пенопластом, она ниже примерно на треть. Там, где пенопласт монтируется толщиной 70 мм, ЭППС можно ставить толщиной 50 мм, плюс долговечность плит составляет не менее 30–40 лет, против 20–25 лет у пенопласта.

Что же касается минусов, то почти все, что есть у пенопласта, передалось экструдированному пенополистиролу (разве что грызуны в нем не живут), плюс он почти в 2 раза дороже.

Вариант №3: разные виды минеральной ваты

Не все знают, но термин минеральная вата, объединяет в себе несколько разных материалов, которые отличаются по своим характеристикам.

Абсолютно все виды ваты впитывают влагу, но плиты высокой плотности обладают способностью сохранять свои характеристики после сушки.

Иллюстрации	Рекомендации
	Каменная вата . Это направление делается из вулканических минералов. Утеплять мансарду каменной ватой считается самым лучшим решением. Она абсолютно безвредна, достаточно долговечна и не горит. Чаще всего для этих целей используется базальтовая вата, просто этот минерал самый распространенный, а значит доступный по цене. Толщина плит для утепления мансарды стартует от 100 мм.
	Стекловата . Стекловата гораздо дешевле каменной сестры. Материал экологически безопасен, но не все марки стекловаты хороши, бюджетные модели быстро садятся и требуют осторожности при монтаже (мелкие стеклянные иголочки впиваются в кожу).
	Шлаковата . По своим теплоизоляционным характеристикам шлаковата мало в чем уступает каменным видам ваты, но для утепления внутренних помещений ее брать не стоит. Данный материал делают из доменного шлака и во время эксплуатации, шлаковата выделяет пары фенола и прочих опасных ядов.

Для мансарды и вообще любого кровельного пирога, минеральную вату нужно брать в плитах высокой плотности. Ни в коем случае не берите мягкие маты, они не подходят для обустройства кровли и быстро придут в негодность.

Вариант №4:эковата

Новый уникальный материал, именуемый эковатой, представляет собой не что иное, как продукт переработки макулатуры. На 80% она состоит из натуральной целлюлозы, остальное идет на добавки и связующие.

Для мансарды эковата подходит идеально, только для ее нанесения на стены и потолок нужно приглашать специалистов со специальной компрессорной аппаратурой. Данный материал напыляется на поверхность. Зато благодаря добавкам он не горит и после намокания не теряет своих свойств.

Вариант №5: пенополиуретан

Отличный материал для утепления любых поверхностей. По своей структуре пенополиуретан отчасти похож на монтажную пену, хотя состав отличается. Переживать за монолитность слоя здесь не стоит, ведь материал напыляется на стены и после застывания образует герметичный панцирь.

Пенополиуретан - долговечный, легкий и не поддерживает горение, все в нем хорошо, кроме того, что цена материала довольно высока и для его обустройства нужны специалисты с аппаратурой.

Вывод

Мансарда - помещение специфическое и при выборе утеплителя для нее нужно учесть все те за и против, о которых было упомянуто выше. На видео в этой статье есть другие интересные нюансы выбора. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

16 октября 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!