Сегодня жилище в частном секторе обычно оборудуется лестницей с тем, чтобы была возможность передвигаться на другие этажи или на чердак. Стремянкой в этом случае пользоваться не слишком удобно в силу её недолговечности. Надёжнее соорудить деревянную конструкцию из массива. Такая лестница, при условии изготовления своими руками, требует внимательного и тщательного подхода. Из дерева изготавливаются лестницы, и для монтирования внутри помещения, и для размещения снаружи дома. Конструкции, целиком выполненные из дерева, есть возможность собрать как паззлы.
Как делается лестница из дерева своими руками качественно
Самым популярным в использовании в строительстве считается сосна.
Это дерево обладает мягким типом древесины, поэтому отлично подходит для неопытных людей в работе над созданием лестницы.
Минусом сосны считается непрочная структура – это чревато потемнением конструкции при каждодневном использовании. Жильцы дома могут со временем заметить, что лестница скрипит. Поэтому, необходимо до того, как начинать делать лестницу из данного материала, сначала обработать древесину.
Такие лестницы имеют ряд плюсов в использовании:
- Доступная стоимость.
- Несложная обработка.
- Приятный в обработке материал.
Чтобы построить наиболее прочную лестницу, которая прослужит долгие годы, выгоднее использовать более дорогостоящие сорта древесины. Массив бука, лиственницы или дуба обладает плотной текстурой и поэтому более износостоек. К минусам можно отнести высокую стоимость пород. Правильно рассчитать площадь для расположения лестницы – первый шаг. Потом в подробных деталях делают чертежи, которые покажут, точное размещение конструкции.
Для людей, имеющих желание создать лестницу на верхний этаж или лестницу у крыльца своими руками, рекомендуется тщательно просмотреть инструкцию, подумать, каким будет каркас.
Но, сначала важно узнать:
- Разные типы деревянных конструкций есть возможность создать собственноручно.
- Лестницы из массива делятся на винтовые и маршевые.
- Обычно в домах, где пространство ограничено, применяют конструкции винтового типа.
- Они функциональны, лишь если просто передвигаться этажом выше и обратно. Перемещать крупные предметы с помощью неё не получится.
- Эта конструкция не выполняется целиком из дерева, ведь штанги и трубы производятся для неё из металла.
Обычно, проще всего в создании – лестницы с маршами. Такие конструкции с косоурами устанавливаются внутри дома или на крыльце, например. При монтаже деревянной лестницы внутри жилья, главным фактором считается степень удобства в процессе эксплуатации. Не столь важно, из какого типа дерева будет лестница, двухмаршевая с площадкой она получится или будет иметь забежные ступени. Строить на даче чердачную лестницу или в гараже прямую – технология одна и та же.
Перед тем как деревянную лестницу изготовить, надо в подробностях прорисовать ее конструкцию на бумаге.
Необходимо, чтобы самодельная входная конструкция удачно вписалась в пространство, которое ей отвели. Отделать сооружение по возможности нужно так, чтобы отделка гармонировала с другими инженерными деталями.
Пристроить одномаршевую лестницу самому – работа простая, хотя реставрация старой лестницы может упростить задачу. Ведь устройство этой детали в доме создают комфорт и уют. Переносную готовую лестницу из металла не сравнить с той, которую можно собрать своими руками по своему вкусу. Для этого делают проект конструкции. Пошаговая инструкция не даст ошибиться в работе.
Удобная двухмаршевая деревянная лестница с площадкой своими руками
Подобная лестница имеет 2 марша и площадку в промежутке. Зная базовые традиции, строить конструкцию просто. Есть возможность произвести расчёты посредством компьютера или вручную.
Основная задача состоит в правильном измерении размеров и параметров, необходимых в работе.
Сегодня адекватна сборка подобной конструкции из элементов в готовом виде.
Нужно уточнить параметры:
- Ширину марша лестницы.
- Расстояние зазора между пролётами.
- Нужное количество ступенек.
- Ширину ступеней.
- Крутизну поворота.
Маршевые конструкции могут быть без площадок, имея лишь ступени. В любом случае, сначала надо сделать выбор в пользу того или иного материала древесного массива и то, из чего будет создаваться фундамент.
Выгоднее всего сделать конструкцию из бетона, который сначала заливается на слой щебня. По размерам деталей маршей лестницы фиксируются косоур, ступени и так далее. В конце заливки, лестница подвергается облицовке. Материал следует выбирать меньше всего подверженный скольжению. Кстати придутся накладки из резины, если речь идёт о лестнице снаружи жилища.
Строительство прямой лестницы своими руками из дерева и бруса
Существуют прямые деревянные конструкции лестниц, которые бывают с одним или двумя маршами, при этом удобно разделены площадкой. Характеризует подобные лестницы то, что они громоздки и занимают большое количество пространства.
Поэтому, с целью сэкономить больше места в помещении, делают лестницу на другой этаж с поворотом, угол которого бывает разным.
Если места в доме достаточно, то прямая лестница удачно впишется в интерьер.
Например:
- Тетива – это несущая деталь (балка), а также дополнительный крепёж ступенек.
- Косоур – популярный метод создания конструкций лестниц. В балках, которые идут параллельно и являются несущими, делаются запилы, а в них кладутся проступи.
- Проступь – это поверхность ступеньки.
- Балясины – деталь ограждения, которая делает конструкцию более прочной и устойчивой. Этот элемент закрепляется к перилам.
Проще всего заказать элементы конструкции в готовом виде для последующей их сборки. Ведь каждый элемент будет пронумерован и должен иметь все нужные пазы. В этом случае, нет необходимости приобретать специальный набор инструментов для обработки вырезов. Терминология не так сложна, чтобы в ней разобраться.
Строительная деревянная лестница своими руками: пошаговая инструкция
Чтобы изготовить самостоятельно лестницу из массива, нужно иметь простейшие понятия о фрагментах сооружения.
Конструкции, изготовленные на косоурах или с тетивами, несложны при создании собственными руками, хотя имеется некоторая разница в процессе работы.
Тетива крепится посредством уголков, пазов и клея либо брусками с торца проступи, используя соединение болтами и саморезами. Косоуры и тетивы обычно производят из древесины сосны, дуба или ясеня. Число ступеней на марш допускается не более 18. Высота этажа обычно чуть больше 3 м. Ступени имеют высоту до 185 мм. Для уточнения количества, высоту этажа делят на нужную высоту ступеньки.
Готовые ступени в магазине чаще стандартного размера. Также нужно выяснить – сколько пространства будет занимать лестница в длину.
После проверки расчётов, ничто не мешает делать разметку:
- Нанести на косоуры разметку посредством треугольника в виде прямоугольника.
- Вымерить размер ступенек, подступенок и остальных деталей лестницы, если они будут выпиливаться своими руками.
- Посредством электрической пилы, изготавливаются все детали конструкции.
- Специальной шлифовальной бумагой обрабатывают все заготовленные деревянные фрагменты лестницы.
- Если нет проёма на второй этаж, нужно восполнить его отсутствие посредством частичного демонтажа перекрытия.
Важно не забывать, что ступень на самом верху должна быть вровень с поверхностью пола на верхнем этаже. Эта традиция равноценна, как для перекрытий из дерева, так и из бетона.
Красивая лестница в деревянном доме своими руками
С целью определения места расположения конструкции, используют простой метод. Нужно посмотреть масштабы планов на второй и первый этажи. В том же масштабе необходимо сделать проект лестницы, применяя нужные размеры.
Необходимые элементы для создания конструкции:
- Ступеньки – 20 единиц. Площадки также принимают участие в подсчёте числа ступеней.
- Подступенки – 22 единицы.
- Косоуры – 4 единицы.
- Балясины – из расчёта по одной на одну ступень.
- Столб для опоры.
- Поручни – их длина равняется размеру двух маршей.
- Доски для создания площадки.
- Бруски нужного сечения.
- Шурупы.
Потом следует вырезать рисунок, и найти на чертеже оптимальное положение для лестницы. Данные ширины будут равны данным ширине марша лестницы. Сюда плюсуется зазор между стенкой и лестницей. Обычная маршевая конструкция будет с 2 тетивами. С обеих сторон фиксируются ступеньки.
Прежде всего, стоит произвести подготовку каждого элемента лестницы к покраске. Поэтому, нужно произвести шпаклевание подходящими для древесины смесями и шлифовку. Потом наносят покрытие, заранее продумав о его качестве и цвете. От этого зависит срок эксплуатации конструкции. Завершающий этап – нанесение лака в 3 слоя, каждый из которых должен сначала просохнуть.
Шлифование используется только после того, как слой шпаклёвки полностью высох. Этот процесс проводят в несколько этапов для того, чтобы создать в результате идеальную и ровную поверхность.
Деревянные лестницы своими руками (видео)
Деревянная лестница в доме, сделанная и спроектированная самостоятельно, является предметом гордости для любого человека. А также её наличие создаёт комфорт и функциональность помещения.
Деревянные ступени для лестниц в настоящее время наиболее популярны. Даже если лестница металлическая или бетонная, ступени чаще всего выполняются из массива. Это объясняется тем, что дерево:
- в отличие от бетона и металла, легко сделать своими руками;
- плохо проводит тепло, поэтому поверхность будет теплой на ощупь, что важно, когда планируется внутренняя лестница;
- эстетично выглядит;
- прочно и надежно. При правильном изготовлении и уходе способно прослужить несколько десятков лет.
Расчет ступеней лестницы - забежных и поворотных
Расчет ступеней лестницы производится по стандартным размерам:
Высота ступеньки - длина вертикальной части (подступенка). Для внутренних лестниц она должна находиться в пределах от 15 до 22 см.
Глубина ступени - это расстояние от края проступи до подступенка. Должна обеспечивать надежную опору для ноги полной стопой, а значит быть не менее 250 и не более 400 мм.
В некоторых случаях глубина проступи может меняться. Например, у винтовой лестницы она шире на внешнем краю марша и уменьшается к его внутренней стороне. Также и с поворотными ступенями, которые имеют постоянную глубину проступи только по центру и «гуляющую» по краям, что сильно усложняет расчет забежных ступеней.
Использование выступающих ступеней позволяет увеличить глубину проступи при неизменной длине лестницы. Еще одна хитрость - убрать подступени, это так же обеспечит дополнительное пространство для ноги.
Размеры ступеней могут немного варьироваться, но при этом обязаны соответствовать основной расчетной формуле: сумма удвоенной величины подступенка и проступи должна находиться в пределах от 60 до 65 см.
2a + b = 60..65 см
Ширина ступени , то есть расстояние между ее краями. Варьируется в зависимости от многих факторов. Для внутренних лестниц стандартная ширина проступи составляет 90-100 см. Если же предполагается, что будет интенсивное движение, ширина лестничного марша увеличивается до полутора метров.
Толщина проступи . Зависит от ширины ступени и имеет отношение 1:20. То есть при ширине в 90 см, толщина должна быть не менее 4,5 см. Не рекомендуется брать значение меньше 3,5 см. Иногда, толщина проступи возрастает до 6 см.
В том случае, когда ступень накладывается на уже имеющееся деревянное, бетонное или металлическое основание, ее толщина может быть уменьшена, примерно, на сантиметр.
Толщина подступенка обычно составляет от 18 до 25 мм.
Оптимальный угол наклона лестницы - как рассчитать
Наиболее удобный угол наклона лестницы находится в диапазоне от 23 до 37°. Чем круче конструкция, тем меньше ей необходимо пространства, и соответственно, чем более пологий уклон, тем больше места понадобится для её установки.
Если угол больше 45°, то лестница будет относиться к разряду раскладных или приставных, если меньше 23° - можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой). При крутизне марша в 40° спуск становиться неудобным, а при 45° и более - спускаться можно только спиной вперед.
Зависимость размеров ступеней от крутизны лестницы
Рассчитать количество ступеней в марше
Высота этажа - расстояние от чистого пола нижнего этажа до пола верхнего этажа, т.е. в размер входит толщина покрытия (плитки, ламината и т.д.).
Если известна конструкция лестницы и высота этажа, количество ступенек можно установить графическим способом, а затем определить ширину проступи по формулам безопасности.
Сначала надо нанести лестничный марш на миллиметровую бумагу, используя удобный масштаб.
Графический расчет лестницы с таблицей соответствия размеров
Погрешность вычислений, возникающую при округлении высот, следует распределить на нижнюю фризовую ступень, а все остальные сделать одинакового размера.
Как сделать ступеньки своими руками из дерева
Выполнив все описанные расчеты и измерения своими руками, попробуем сделать деревянные ступени. Прежде всего, необходимо правильно выбрать материал.
В основном используются массивы твердых пород: клен, бук, дуб. При покупке досок надо обратить внимание на ровность поверхности. Если опыт строгания отсутствует, желательно, чтобы доска была уже остругана.
Если же вы хотите начать изготовление ступеней «с нуля» и покупаете сырые доски, то сначала их необходимо тщательно просушить. Для этого деревянные доски складываются в штабель в сухом, хорошо проветриваемом и не слишком холодном месте. Чтобы не появлялась плесень, она обрабатывается антисептиком. Доске толщиной 3 – 4 см достаточно четырех месяцев, чтобы высохнуть до нужного состояния. У хорошо подготовленного дерева стружка ломается, а не сгибается. Если материал не досушен, ступени со временем могут деформироваться.
Из инструментов понадобятся :- электрорубанок, если предполагается строгать доску;
- циркулярная пила для распиловки;
- шлифовальная машинка;
- фрезер для обработки кромок.
Сделав шаблоны по выбранным размерам, начинаем вырезать проступи и подступенки из заготовленных досок. Сложности могут возникнуть с поворотными ступенями, так как они имеют нестандартную форму. Давайте рассмотрим как могут выглядеть забежные ступени (на фото размеры произвольные).
По завершению работы на поверхность полученных деталей следует нанести защитные покрытия для дерева не менее, чем в три слоя. Рекомендуется использовать износоустойчивый паркетный лак. Теперь приступим к установке.
Установка деревянных ступеней - монтаж на лестницу
Крепление деревянных ступеней осуществляется тремя способами:
- к косоуру;
- к тетиве;
- больцами. Этот способ считается самым сложным и требует специальных навыков. Для тех, кто решил поработать своими руками больше подходят первые два варианта.
Допустим Вы решили крепить ступени к косоурам. В таком случае есть несколько вариантов соединения проступи и подступенка:
- с помощью шурупов в потай;
- соединение в паз. В проступи на том месте, где должен быть подступенок, вырезается паз достаточной глубины;
- с установкой дополнительной рейки в форме треугольника, которая играет роль подпорки. Если ступень сделана из твердых пород, то можно использовать нагели из мягкой древесины. Соединенные между собой подступенок и проступь устанавливаются поверх зубцов и закрепляются.
Все три способа предполагают, что соединяемые детали будут дополнительно проклеены;
- с помощью стальных крепежных уголков;
Если ступени для лестниц из дерева крепятся на тетиву, есть три способа их зафиксировать:
а). при помощи бруска;
б). металлическим уголком;
в). в паз. Паз должен быть достаточно глубоким. Дополнительно соединение проклеивается клеем.
Металлическая лестница с деревянными ступенями
Металлическая лестница с деревянными ступенями сочетает в себе прочность металла и изысканность дерева. Если выполнить монтаж ступеней без помощи профессионалов, своими руками, можно значительно сэкономить средства.
Крепление ступеней лестницы к металлическому каркасу осуществляется с помощью отверстий, проделанных через каждые 15 см с отступом от края примерно в 2 см.
Как бы качественно ни была выполнена сварка металлических деталей, возможны небольшие перепады высоты. Чтобы самостоятельно выровнять поверхность, на каркас приклеивается подложка с помощью специального клея с эффектом заполнения. В качестве подложки можно использовать фанеру толщиной 1 см, которая дополнительно фиксируется саморезами. Для закрепления фанеры не рекомендуется использовать монтажную пену, так как она не рассчитана на такие нагрузки и, после высыхания, начнет крошиться, что приведет к расшатыванию ступенек.
На фанере с помощью струбцин закрепляется деревянная проступь и фиксируется саморезами снизу или сверху, в потай.
Струбци́на - вспомогательный инструмент, используемый для фиксации предметов во время работы с ними, либо для плотного прижатия поверхностей друг к другу, например, при склеивании.
Ступени рекомендуется делать немного выступающими за основание из металла – такая лестница выглядит более привлекательной, скрывая некрасивый каркас конструкции. Чтобы на торцах не было сколов применяют твердые сорта древесины. С углов снимают фаску, придавая им округлую форму. Готовые ступени покрываются износоустойчивым паркетным лаком.
Деревянные ступени на бетонную лестницу
Лестницы из бетона надежны и прочны, но не отличаются красивым внешним видом. Облицовка деревом - отличный вариант декора конструкции. Правильно выполненная обшивка будет очень долго радовать вас своим видом. Единственным недостатком является ее дороговизна. обходится, примерно, вдвое дороже, чем такое же изделие, выполненное полностью из массива.
Если Вы заранее решили использовать дерево в качестве покрытия для ступеней, это необходимо учесть еще при расчете - не забудьте включить размеры деревянных досок в общие габариты. Тщательно подготовленная опалубка облегчит вам работу. Ведь перепад в высоте ступеней более одного сантиметра очень сложно устраняется в готовой конструкции.
Прежде, чем начинать монтаж ступеней, необходимо дать конструкции хорошо просохнуть. Работа с сырым бетоном чревата деформацией обшивки из-за высокой влажности. А сам бетон со временем начнет крошиться. Чтобы этого не произошло, лестница, после изготовления, должна постоять хотя бы в течение 3 месяцев. Еще лучше, если она простоит один отопительный период. Когда конструкция полностью просохла, можно начинать работы по ее облицовке.
Как бы тщательно не выполнялась опалубка для лестницы, на ней обязательно будут неровности, перекосы, неоднородная высота ступени. Все это надо выровнять с помощью стяжки, если неровности существенны, либо с помощью самовыравнивающей смеси.
При перепадах высоты подступенка более 1 см рекомендуется по периметру сделать опалубку из фанеры.
Когда самовыравнивающая смесь или стяжка полностью высохнет, поверхность необходимо тщательно очистить и прогрунтовать. Только после этого можно выполнять дальнейшие работы.
Теперь наклеиваются листы фанеры. Это необходимо для того, чтобы окончательно выровнять поверхность бетона и создать влагоизолирующий слой. Фанера приклеивается специальной мастикой и дополнительно фиксируется дюбелями, как показано на фото.
Монтаж ступеней начинается снизу, с самого первого подступенка. Для того, чтобы закрепить его на полу, в торец вкручиваются болты так, чтобы они выступали на 6 – 8 см, шляпки срезаются, а на полу намечается место, куда они встанут. На данных местах сверлятся отверстия, которые заполняются эпоксидной смолой, после чего в них фиксируется подступенок. Когда он закреплен, сверху, на предварительно промазанную клеем фанеру, укладывается проступь, к которой уже прикреплен следующий подступенок с помощью саморезов и клея.
На только что установленную ступень необходимо положить груз и подождать, пока застынет клей. Таким образом и происходит облицовка лестниц деревом.
Деревянные ступени для крыльца - входная лестница в дом
Лестницы для крыльца популярны и по сей день, особенно, для брусчатых и бревенчатых домов. Доски изготавливаются в основном из твердых пород, стойких к истиранию, таких как клен, дуб, ясень, бук.
Поскольку лестница находится под открытым небом, очень важно защитить ее от воздействий окружающей среды, в частности от влаги. Все детали, что будут соприкасаться с грунтом, пропитываются минеральными маслами. Открытые поверхности, в том числе ступени для крыльца, покрываются горячей олифой, а затем обрабатываются лаками или окрашиваются эмалями, краской. Хорошо подойдут алкидные эмали, предназначенные для наружных работ.
Защита ступеней продлит срок службы лестницы, но при этом поверхность надо периодически проверять, так как дерево все равно со временем портится. Поврежденная гнилью ступень, которая внешне выглядит целой, может стать причиной травмы.
Отделка лестницы для крыльца имеет свои особенности. Для того чтобы закрепить облицовку на бетонном основании, еще на стадии изготовления крыльца в бетон устанавливают металлические закладки, к которым впоследствии и будут крепить ступени. Далее проводится обработка дерева с помощью защитно-декоративных покрытий древесины.
Обобщим материал по устройству простейших лестниц, поскольку вопросы на эту тему встречаются во многих присылаемых письмах.
Не претендую на всеобъемлемость, так как специализация по этой теме даже у многих профессионалов ограничивается большей частью одномаршевыми или двухмаршевыми лестницами в деревянном исполнении.
Поэтому лишь некоторые варианты.
Где используются лестницы? По большому счету все они ведут либо вверх, либо вниз.
Вверх, это обычно при устройстве крыльца, на выше расположенный этаж, на чердак, на скат кровли.
Вниз - это когда в подвалы, погреба, бассейны и т.п.
Основные понятия и термины в изделии под названием лестница (могут не совсем совпадать с аналогами из других источников).
По крупному лестница - это марши и площадки. А если остановиться на названиях элементов, то это:
Ступень - элемент лестницы, на который ступает нога.
Подступенник (подступенок) - доска, закрывающая отверстие между двумя соседними ступенями.
Тетивы - две боковые опоры ступеней. Делаются из цельных или клееных досок, как вариант с наличием в них выпиленных, либо фрезерованных пазов, в которые вставляются торцевые части ступеней.
Косоуры - те же тетивы, но без пазов, а с треугольными выпилами по верхней своей части под установку ступеней (и подступенков).
Поручень - брус установленный параллельно маршу или площадке.
Балясина - вертикальный элемент-опора поручня.
Перила - комплекс, состоящий из поручня (поручней) и балясин.
Слега - боковая опора ступеней переносной лестницы.
В зависимости от многих факторов, могут быть использованы различные названия, а также и формы одних и тех же элементов.
Например, крайние (нижняя и верхняя) балясины называются тумбами. Они также могут быть выполнены в виде столбов с одновременным креплением к полу и потолку дома. Или являться опорой кровли крыльца. В навороченных зданиях "дворцовой постройки" могут иметь форму вырезанных из цельных стволов аллегорических фигур (чаще всего - медведей или русалок).
Балясины могут иметь плоскую либо объемную формы. Плоские выпиливаются из досок определенной толщины. Объемные (из бруса) чаще делаются на токарных станках, реже - из бруса с ручной резьбой по нему.
Поручни изготавливают из бруса того или иного сечения, с выборкой паза по нижней поверхности для скрытого закрепления верха балясин. Или из досок обрезных, где для скрытия крепления верха балясин часто используют плинтусы или галтели по обе стороны от балясин. Так как косой рез верха балясин не всегда бывает идеально подходящим к углу наклона поручня.
Ступени могут быть сделаны цельными или из нескольких досок. Нижние и верхние ступени могут называться фризовыми. И они могут быть установлены на другой высоте, чем остальные рядовые ступени. Так легче выходить из ситуации при вариантах неполного соответствия этих высот. Не так заметно в общей картине.
В качестве используемой древесины превеликое ее множество. Наиболее распространенными у нас являются лестницы из сосны, ели, ясеня. Что нисколько не уменьшает достоинств и других пород в этом деле.
Лестница обычная
Это тип лестниц незаменимых в хозяйстве и при строительстве. Поскольку порой сооружение стационарных и навороченных лестниц дело долгое и затратное, то на месте их будущего расположения зачастую устанавливают именно такие лестницы. И они могут на долгое время, порой на годы, заменять планируемые. Как говорят в народе, нет ничего более постоянного, чем временное.
Для изготовления таких лестниц в самом простом варианте берут жерди нужной длины и небольшого диаметра из ближайшего леса. Мне больше импонирует обычная береза. Ее при этом либо полностью освобождают от бересты, либо частично. Всегда вспоминаю лестницу в родительском сарае, она служила десятки лет без каких бы то ни было повреждений. После того, как древесина березы высохнет, то она приобретает такую прочность, что с ней не может сравниться ни одна другая порода дерева. И сломать такую лестницы под силу только Гераклу или совсем тупому человеку своими необдуманными действиями.
В качестве ступенек используют такие же обрезки из жердей. Реже - бруски черепные или обрезные доски.
Естественно, что даже очень высушенная береза имеет определенный вес, превышать который нельзя, поэтому и длина подобных лестниц колеблется от небольшой и до 4 - 4,5 метра максимум.
Если лестница собирается еще из не высушенной древесины, то ее можно делать на гвоздях. Если же из сухих заготовок, то порой гвоздь загнать в нее уже невозможно. Гнется и все тут. Поэтому используют саморезы. Для совсем дилетантов следует пояснить отличие самореза от обычного шурупа. У последнего диаметр на его протяжении непостоянен, в то время, как у самореза он одинаков, за счет чего саморез, при почти одинаковых прочностных характеристиках с шурупом, заворачивать в материал значительно проще. Ну и кроме того, саморезы бывают как по дереву, так и по металлу. А шурупы используются только по дереву.
В каждую ступеньку заворачивают обычно по четыре - шесть саморезов. Что определяется по месту. Но ни в коем случае не по два. Так как когда с одной стороны ступеньки всего один крепеж, то он при большой нагрузке может и не выдержать. Со всеми вытекающими последствиями для человека на лестнице.
Головки крепежа всегда стараются притопить, то есть они не должны выглядывать за пределы поверхности. Да и порядок такой - скрепляемые детали должны иметь крепеж в одной из них на всю толщину, а в другой не доходить до поверхности на 5-10 миллиметров, то есть не торчать наружу. Иначе и сами поранитесь, да и можно повредить окружающие предметы.
Ширина лестницы определяется обычно шириной туловища хозяина. То есть не превышает 0,5 метра. Если же ваша талия зашкаливает, то лучше лестницами подобного типа вам не пользоваться.
В тех случаях, когда лестница стоит на мягком грунте, то торцы жердей снизу пилят под прямым углом, лишь срезая кромки под 45 градусов. Если же планируется, что лестница будет стоять большей частью на твердом полу, то лучше выдержать приблизительно угол наклона ее установки по этим торцам. Меньше вероятность скольжения лестницы по такому полу.
Когда вышеуказанную лестницу сделать не предоставляется возможным, то делают несколько другой вариант. Но он заведомо будет тяжелее и не только по причине его большей длины.
/Излишне щепетильных людей прошу не придираться по мелочам, так как все размеры и некоторые характеристики ориентировочные и в зависимости от обстоятельств могут быть несколько отличительными от приведенных./
Вариант простейшей лестницы из бруса с ступеньками круглой формы.
Сразу следует отметить, что внешний вид такой лестницы приличный, но прочностные параметры ее хуже за счет того, что ступеньки врезаны в бруски. А отверстия являются концентраторами напряжений и ослабляют ее. Правда наличие проволоки по всей длине брусков несколько снижает риск ее моментального излома и вашего падения с нее. При разного рода экстримах сначала раздается предупреждающий треск древесины. И вы успеете соскочить с лестницы до окончательного ее разрушения. При известной прыткости.
/Не нравится такой вариант - делайте не круглые ступени, а накладные из обрезных досок, как и на первом рисунке, а все прочее оставьте таким же./
Основным недостатком лестниц, изображенных на этих рисунках, является то, что ваша ступня не полностью, а лишь частично опирается на ступени и то, что при движении по ним приходится руками держаться за слеги или ступени.
А несомненное достоинство их то, что лестницы могут быть установлены почти под любым углом и в любом доступном месте.
Хребтовая лестница
Следующий вариант, так называемая, "хребтовая" лестница.
В средние века европейские постройки хозяйственного назначения для содержания скота и с наличием сеновалов часто имели такие хребтовые лестницы в деревянном исполнении.
Брали комлевую часть ствола большого диаметра и запиливали-вырубали на ней гнезда под ступени. Как правило, такие лестницы не имели по бокам поручней и у них были очень широкие ступени.
В России такие лестницы являются экзотикой и могут быть только у ценителей оригинальностей.
Более массово аналоги таких хребтовых лестниц получили распространение в наших краях, но в металлическом или комбинированном исполнении. То есть делаются либо полностью из металла, либо опора металлическая, а сами ступени и (иногда) поручни - из дерева.
В качестве хребтовой балки используются двутавры, реже швеллера большого сечения. На балку приваривают косынки из толстого листового металла, а на них площадки из примерно такой же толщины листов металла. Могут быть использованы вместо листового металла обрезки того же швеллера, двутавра. Самое главное при этом рассчитать угол наклона как самой лестницы, так и опор под ступени.
Сами ступени на таких лестницах могут быть выполнены как из листового железа, так и из толстой деревянной .
Достоинства подобных лестниц в возможности их большой длины. Прочность позволяет. Хотя конструктивно всегда на таких лестничных маршах делают промежуточные площадки по ряду причин. В том числе и по той, что свалившийся предмет (а порой и человек) не будет лететь на всю длину лестницы, а остановится на одной из таких площадок.
Лестница-трап
В особом ряду стоят лестницы-трапы для работ на кровле. К ним предъявляются повышенные требования. Что связано прежде всего с той высотой, на которой они находятся. Одно дело упасть с обычной лестницы и совсем другое "навернуться" с высоты в десяток, а то и более метров. Можно и костей не собрать.
Самой простой конструкции трап-лестница представляет из себя обрезную доску толщиной в 25 миллиметров, шириной около 150 миллиметров и длиной равной длине ската кровли. На доску с определенным шагом крепятся черепные бруски сечением около 50*50 миллиметров и длиной не более 0,4 метра.
В верху лестницы делается определенного рода устройство для удержания ее от сползания вниз. Делается оно в разных вариациях. Лично предпочитаю такое, что изображено на рисунке, все прочнее, чем многие другие.
Трап должен быть максимально легким по своему весу, так как иногда приходится в гордом одиночестве не только передвигать его по одному скату кровли, но и переставлять на другой противоположный скат, сидя на коньке крыши. И одно дело наблюдать за этим снизу, а совсем другое производить означенное действие на высоте в десяток, а то и более метров.
Однажды был свидетелем того, как обломалось крепление трапа и, лишь благодаря расторопности парня, сидевшего на коньке и удержавшего обломок трапа, его напарник не улетел вниз.
Вывод - чем больше и в нужных местах сделаешь креплений (все теми же саморезами различной длины), тем надежнее трап.
Важно помнить и другое. Саморезы ни в коем случае не должны выступать за пределы брусков и досок, иначе рискуете безвозвратно испортить материал кровли, поцарапав его покрытие или прорвав насквозь.
/Важное замечание - поскольку угол конька кровли бывает различным, начиная от острого и заканчивая тупым, то чтобы не играть в "угадайку", берут обрезок гибкой проволоки (можно простой электрод) и сгибают ее под нужным углом, прикладывая к коньку, сидя прямо на нем. А потом уже и монтируют навершие трапа в соответствии с этим шаблоном. Плотное прилегание верха трапа к коньку - лучшая гарантия от полета с крыши./
Про всевозможные алюминиевые лестницы различной высоты и конфигурации от стремянок вплоть до трансформеров говорить не будем. В соответствующих магазинах их предостаточно, стоят они также более чем, а спросом у всяких не прошенных посетителей садово-дачных участков пользуются более чем повышенным даже по сравнению с вашим.
А теперь ближе к более нужным лестницам.
Лестница крыльца садово-дачного дома
Такая лестница может располагаться под навесом, что в некоторой степени предохраняет ее от атмосферных осадков в виде дождя и снега.
Почему частично? Да потому что и ветер со снегом и косой дождь все равно достигнут элементов лестницы и негативно скажутся на их состоянии.
Если лестница крыльца изготовлена из металла или камня, то она будет значительно долговечнее любой деревянной.
Но и металлические и каменные лестницы, как говорилось выше, иногда снабжаются дополнительными элементами из древесины. Чаще всего из дерева делают при этом сами ступени (иногда их называют проступями) или перила (поручни). Что делается по нескольким причинам и прежде всего потому что доска ступеней в большинстве случаев не дает скользить что босой ноге, что подметке обуви.
Вы и сами должно быть неоднократно видели, что ступени в разных присутственных местах (конторы, офисы, магазины и подобные им аналоги) дополнительно накрывают досками, так как проектировщики порой закладывают камень, по которому, при наличии на его поверхности воды, невозможно ходить без риска поскользнуться и переломать все части тела.
То же самое и с металлическими ступенями. На них, правда бывает иногда подобие сетки в виде выступающих выпуклостей, либо нанесенные сварочной дугой произвольного вида наплывы.
/Не могу ни отвлечься немного в сторону. Возьмем ступеньку перед кабиной большинства наших грузовых автомобилей. Она в большинстве случаев представляет из себя полосу металла с наличием выдавленных по ее поверхности сфер круглой формы вершинами вверх. Или выдавленных штамповкой ромбовидных решеток. И все равно на такой поверхности скользко, да и грязь скапливается.
А вот как выглядит ступенька на автомобиле немецкой фирмы "Магирус". Такая же полоса толстого металла, но она прошла через пресс с матрицами и пуансонами. В результате получилось большое количество отверстий, обрамленных отбуртовкой, выступающей вверх или вниз. Ступенька стала жесткой, легкой. На ней не будет грязи в большом количестве (провалится в отверстия) и не соскользнет нога. Гениальность в простоте!/
Кроме того и перила (поручни) лестниц часто делают деревянными, они помогают крепче держаться кисти руки, приятнее на ощупь чем холодный металл или пластиковое покрытие.
Итак, лестница крыльца, ее устройство.
Первое правило, по крайней мере, которым я всегда пользуюсь при сооружении лестниц большинства вариантов и типов, это не сразу делать на чисто, а только с использованием шаблонов. То есть предварительно берут и изготавливают по одному элементу лестницы, но из чернового материала.
Прообраз будущего косоура делают из доски меньшего сечения, например 25*150 миллиметров и длиной заведомо большей, чем потребно. Прикладывают примерно под тем же углом, что будет стоять будущая лестница. Отрезают один из торцов доски и смотрят насколько угадали с углом наклона. А надо сказать, что угол наклона должен быть несколько менее 45 градусов. Иначе потом столкнетесь с массой проблем, о которых говорить надо будет много и нудно. Основной показатель здесь - ширина ступеней и высота их установки. Чем шире ступени и меньше размер между ними, тем легче подниматься (а самое главное - спускаться) по ней.
Первые лестницы, которые начинал делать в своей практике, были хороши до того момента, пока ни устанавливал их в натуре. То есть сделал шаблон, все хорошо. Сделал по нему лестницу, тоже все нормально. Поднимаюсь - никаких проблем. А когда начинаю спускаться, то при больших углах между поверхностью грунта (пола) и маршем лестницы, пятка ноги становится нормально, а носок висит в воздухе. Ступня не помещается на ступени!
Поэтому в дальнейшем старался уже прогнозировать возможный угол наклона марша. Для чего прикладывал шаблон тетивы (или косоура) и приставлял ногу - а как оно будет?
Некоторые специалисты по изготовлению лестниц начинают не с шаблонов-образцов, а с прочерчивания на бумаге эскизов будущей лестницы в масштабе. Вполне допустимо, но с шаблонов все таки лучше. Потому что старая истина гласит "гладко вышло на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить".
Ширина марша (сопоставима с длиной ступени) и обычно колеблется в разных строениях от полуметра и до полутора метров. На чердаках и в подвалах поуже, в самих помещениях дома - пошире. Ширина ступени оптимально считается около 0,3 метра, плюс-минус 2-3 сантиметра. Толщина ступени - около 40 - 60 миллиметров. Чем длиннее ступень, тем она должна быть толще. Чем короче, тем может быть несколько тоньше. Например, при длине ступени 0,4 метра она может быть и из доски 25 миллиметров толщиной, но нет никакой гарантии от ее излома при весе вашего туловища в сто и более килограммов.
Да и материал должен быть качественным, без сучков, трещин и других изъянов.
Не всегда предоставляется возможным найти доски нужной ширины и тогда приходится собирать ступень из двух, а то и трех досок меньшей ширины. Здесь о склеивании речь не идет, клеят только доски ступеней внутри помещений, так как применяют у нас такие сорта клея, что под воздействием влаги атмосферы они через определенное время не смогут выполнять свои функции.
Расстояние между ступенями оптимально считают в 15 -18 сантиметров. Если нога в валенке пролазит между ступенями, то и нормально.
Подступенники делают (если делают) из досок толщиной от 20 миллиметров или несколько больше.
Шире ступеньки и ниже подступенники - проще ходить по лестнице.
Ширина тетивы (или косоура) напрямую зависит от ширины ступени.
В старину помимо гвоздей и шурупов при монтаже лестниц делали гнезда и шипы в соединениях. Сейчас это делается далеко не всегда.
Под основание лестницы делают обычно каменную опору (заливка бетона, бетонные блоки, кирпичная кладка), укладывают пару слоев гидроизоляции (рубероид или его аналоги). Низ деревянной поверхности тетив обрабатывают антисептическими составами или мастиками.
Верх лестниц должен опираться не просто на доски, а на деревянные опоры .
Сами ступени крепят к тетивам по нескольким вариантам.
Наиболее распространены следующие:
1) В тетиве делается паз циркулярной пилой либо фрезером. Если циркулярка есть у многих хозяев строящих дом, то ручной фрезер далеко не у всех. Циркулярка пропиливает паз на всю ширину тетивы и тогда этот паз виден с торцевой части лестницы. Или его закрывают ступенькой, но для этого на ней делают специальные полукруглые выступы.
При использовании фрезера соединение смотрится более презентабельно и цивильно.
2) Ступени просто приставляются к тетивам, а под ними устанавливаются либо уголки из металла с просверленными отверстиями, либо отрезки бруска. Эти дополнительные элементы одновременно крепятся как к тетивам, так и к ступеням саморезами.
Зачастую практикуется, когда марш лестничный собирается сразу весь и лишь потом устанавливается на место. Хотя некоторые предпочитают собирать и по месту.
В тех случаях, когда делаются косоуры, то используется либо очень широкая доска, чтобы на ней можно было сверху делать вырезы. Или на доску сверху крепятся вырезанные заранее треугольники из досок такой же толщины.
После сооружения марша могут быть установлены перила. Для чего сначала устанавливают тумбы (или опорные столбы) в начале и в конце марша. Между ними под углом наклона соответствующим углу наклона марша, ставят на высоте от 0,8 до 0,9 метра поручень с надежным его креплением к тумбам посредством шип-паз или саморезами. Со спиливанием торцевых частей поручня под необходимым углом. Что лучше делать на стусле и только после опробования на предварительно сделанном шаблоне. Иначе промахнетесь и получится щель, которую придется заделывать шпаклевкой, что не есть хорошо.
После этого устанавливают балясины по месту и через равные расстояния друг от друга. Они также могут соединяться и по верху и по низу в паз-шип. Но саморезами проще. Верх балясин пилят под нужным углом для хорошего прилегания к поручню. Низ балясин тоже либо пилят под нужным углом (когда они опираются на тетивы). Или, что проще, их ставят прямо на ступени, где угол 90 градусов. В этом случае поручень располагается не строго над тетивой, а с некоторым смещением в сторону ступеней.
Лестницы, монтируемые в домах
А теперь переходим к лестницам, которые монтируют в домах. Это могут быть лестницы как в подвальные помещения, так и с первого этажа на второй (в мансарду) и на следующие этажи, и на чердак. Они, в основном, несколько напоминают рассмотренные ранее лестницы, те самые, что устраивают на крыльце, но и имеют некоторые существенные отличия. То, что общее и для предыдущих лестниц, опускаем, нечего два раза пустословить об одном и том же. Поэтому об отличиях.
Поскольку протяженность подобных лестниц значительно больше,то между маршами делают промежуточные площадки. То есть дошел лестничный марш до площадки, а потом, как правило, следующий марш располагается уже с поворотом по сравнению с предыдущим маршем.
Даже при идеальных расчетах расстояния нижних и верхних ступеней (фризовых) от площадок могут быть несколько отличительными ото всех остальных ступеней, где эти расстояния между ними бывают практически одинаковыми. Несколько сантиметров отклонения реально бывают всегда. Но форма фризовых ступеней несколько отличается от рядовых и визуально все смотрится вполне приемлемо при этой небольшой разнице в размерах.
Сами же площадки между маршами могут быть промежуточными - между этажами и этажными, на уровне пола каждого этажа.
Порой под лестничной площадкой бывает расположена или в подсобное помещение. В этом случае расстояние между ней и полом должно быть не менее 2,1 метра, так как дверные блоки по своей высоте обычно бывают 2-х метровые.
Количество ступеней в одном марше чаще всего бывает от 5 и до 18 штук, если их количество ни диктуется особыми обстоятельствами. Итак, еще раз повторимся, оптимальный и комфортный размер ступени при ширине около 300 миллиметров и ее высоте около 150 миллиметров.При таких размерах уклон марша соотносится как 1:2 и подниматься по такой лестнице, как и спускаться, одно удовольствие. Особенно когда хозяева уже становятся старыми и не могут, как молодые козлики, без остановки забегать вверх и спускаться вниз. Длина ступеней также зависит от нескольких факторов, но обычно не выходит за пределы от 600 и до 1200 миллиметров.
Перед монтажом лестницы определяют ее место расположения. А также окончательный угол наклона маршей.
И с этим зачастую возникают определенные трудности. Потому что по "закону подлости" на месте проема межэтажного перекрытия почему то обязательно оказывается потолочная балка или основание стропильного основания кровли. Которые надо было бы еще на стадии проектирования конструкции дома сместить в ту или иную сторону буквально на десяток сантиметров и все было бы прекрасно и изумительно.
А в действительности же получается так, что несущая балка на неудобном месте перечеркивает все прожекты. И приходится подгонять все расчеты лестницы под уже имеющиеся параметры.
Но как бы там ни было, удобная лестница требует для своего размещения довольно таки большого пространства и приходится поступаться размерами полезной площади, которая могла бы уйти под другие помещения.
Другой вариант двухмаршевой лестницы с промежуточной площадкой и поворотом второго лестничного марша на 90 градусов относительно первого (используется как на второй этаж, так и на мансарду).
Поручни при этом могут располагаться как только с одной стороны ступеней (чаще), так и с обеих сторон (реже).
/Для посетителей моего сайта просьба, поскольку физически не в состоянии ответить на все поступающие вопросы, иначе на объектах некогда будет работать, постарайтесь сами делать расчеты количества ступеней, высоту их расположения и угла наклона тетив.
Это арифметические и геометрические расчеты на уровне задачи пятиклассника.
Рисуете на клетчатой бумаге треугольник, где гипотенуза - это тетива лестницы, высота от пола первого этажа и до пола второго этажа - один катет треугольника, а второй катет - проекция гипотенузы (тетивы) на пол первого этажа.
Закладываете в расчет ширину ступени 28-30 сантиметров, делите длину второго катета на эту ширину и получаете количество ступеней.
Делите высоту (размер между полами первого и второго этажей) на 15-18 сантиметров и тоже получаете количество ступеней. Сопоставляете их между собой. Изменяя угол наклона лестницы, добиваетесь совпадения количества ступеней.
При невозможности вписаться габаритами лестницы в пространство вашего дома, начинаете варьировать изменением всех трех параметров (высотой расположения ступеней, их шириной и углом наклона марша) в допустимых пределах, около нескольких сантиметров. Вплоть до получения исчерпывающих размеров лестницы. При необходимости делаете промежуточные площадки для оптимизации упомянутых параметров./
И последний рассматриваемый в этом материале вариант монтажа лестницы, когда ее наклон очень крутой, составляет примерно от 45 и до 70 градусов. Если использовать при этом лестницу с одинаковой шириной ступеней, то подняться по ней особого труда не представляется, а вот спуститься весьма и весьма затруднительно, если только боком или задом. Пользоваться такой лестницей старикам не рекомендуется, потому что подъем по ней может превратиться для них в последний в этой бренной жизни. Такой вариант обычно применяют при катастрофически малом пространстве под лестницу. Лестница тогда называется со ступенями "утиный шаг" или "гусиный шаг".
/Вообще то каких только названий ни напридумывали, вот, например "американка". Почему "американка"?, а по ассоциации с аттракционом "американские горки", которые у них в штатах зовут "русскими горками". Они, сердешные, о нашем названии, должно быть, и не догадываются.../
При сооружении такой лестницы ("утиный шаг") первым делом по шаблону размечают длину тетив и углы ее стыковки как с полом, так и верхней площадкой (полом мансарды или второго этажа). Потом замеряют высоту между уровнем нижнего пола и уровнем верхнего пола. Делят ее на высоту ступени (15 или 18 сантиметров) и получают искомое число ступенек, вычитая одну (ее роль будет выполнять пол второго этажа).
Ширина ступеней в такой лестнице разная. Одна половина может в два раза превышать другую. Мы обычно в самом простом случае делаем такую ступень следующим образом. На тетиву после разметки расположения ступеней наносим метки карандашом. Прикрепляем уголок 25*25 миллиметров тремя саморезами через отверстия. На уголок крепим ступень из половой доски шириной 135 миллиметров, шипом наружу, пазом в невидимую сторону, с тыла лестницы. Шип снимаем. При тетиве из обычной обрезной доски шириной 15 сантиметров длина металлических уголков берется 15 сантиметровой.
На уголки тетив устанавливаем половую доску. При этом длина ступеней более 0,7 метра нежелательна - они могут под весом толстяка переломиться пополам. Затем из фанеры толщиной не менее 20 - 25 миллиметров циркуляркой и лобзиком выпиливается ступенька такой же длины. Но половина ее ширины равна 15 сантиметрам, а вторая половина - 30 сантиметрам (или несколько меньше).
Затем ступени из фанеры накладываются сверху на ступени из половой доски. Получается ступень толщиной равной толщине доски, плюс толщине фанеры. Прочность сразу у ступени возрастает и переломить ее уже несколько затруднительно даже при большом весе пользующегося ею. Устанавливаются ступени из фанеры каждая последующая в другую сторону своей широкой частью. Фанера крепится саморезами снизу через доску.
Для пояснения изображение на эскизе.
При ходьбе по такой лестнице каждая нога ступает строго по своей половине. Получается упомянутый "утиный шаг", не совсем обычно, но со временем привыкается.
Иногда для увеличения прочности посередине ступеней лестниц "утиный шаг" устанавливают вертикальные дощечки. А иногда используют только сами разной ширины ступени без дополнительной половой доски под ними. Как говорят, на вкус и на цвет товарищей нет.
Естественно, что говорить о лестницах можно бесконечно и все равно всего не скажешь. Ну, например, как постараться избавиться от скрипа ее ступеней. Кто то считает, что без силикона здесь никак не обойтись, промазывай проблемные соединения и никакого скрипа не будет. Другие считают - только идеальная подгонка всех элементов панацея от этой проблемы.
Некоторые говорят только бук для хорошей лестнице нужно использовать, другие - только орех, третьи - только ясень. Единого мнения нет и быть не может. Дуб, сосна, бук, ясень, лиственница, орех и более экзотичные породы - любой каприз за ваши деньги. Только ясень дешевле дуба в пару раз (имеется в виду материал), а сосна дешевле ясеня тоже во столько же.
Для того, чтобы увеличить полезную площадь дачи, расположенной на небольшом участке, ее обустраивают в два или несколько этажей. Для осуществления вертикальной связи между ними применяют лестницы. Об особенностях сооружения и выбора правильного варианта лестницы на второй этаж дачи поговорим далее.
Деревянные лестницы для дачи - разновидности в соотношении с конструкцией
Самым оптимальным вариантом изготовления лестницы для дачного дома выступает дерево. Деревянная лестница легко впишется практически в любой тип интерьера.
В соотношении с конструкцией лестницы, выполненные из дерева разделяют на:
- маршевые;
- поворотные.
Лестница прямого плана является маршевой. Она отличается простотой установки и сборки. Главным недостатком такой лестницы является большое количество места, которое она занимает. Поэтому такой тип лестниц устанавливается в просторных и больших загородных домах.
Поворотные лестницы отличаются компактностью, их разделяют на два типа:
- винтовые лестницы для дачи;
- забежные;
- маршевые.
Забежная лестница способна сэкономить еще больше пространства, чем винтовая. Ступени в такой лестницы компенсируют поворот своей формой. Существует несколько забежных ступеней, которые имеют уменьшенный размер, поэтому спуск по такой лестнице является небезопасным.
Маршевые поворотные лестницы устанавливают в том случае, когда количество ступеней стандартной маршевой лестницы превышает шестнадцать штук.
Кроме этого существует классификация поворотных лестниц в соотношении с направлением движения:
- левосторонние;
- правосторонние.
В зависимости от направления осевого участка выделяют конструкции:
- четвертного;
- полуоборотного;
- кругового типа.
В соотношении со способом крепления деревянные лестницы разделяют на:
- лестницы с фиксацией на косоуры;
- лестницы, которые крепятся на больцах;
- лестницы с креплением на тетивах.
Первый вариант предполагает наличие двух балок, которые называются косоурами. Их установка производится в соотношении с определением оптимального угла наклона лестницы. На верхнюю часть косоуров крепятся деревянные ступени. Среди главных преимуществ фиксации лестницы на косоуры выделяют высокие прочностные и надежные характеристики. Длительность эксплуатации такой лестницы самая высокая, среди других вариантов крепления. К недостаткам обустройства лестниц на косоурах относится тяжесть веса самой конструкции и необходимость в значительном количестве свободного места под их обустройство.
Лестницы, которые фиксируются с помощью больцев предстают в виде консольной конструкции. Она отличается более привлекательным внешним видом, так как создает эффект невесомого парения лестницы, кроме этого, под ее обустройство потребуется намного меньше свободного места. Ухаживать за таким типом лестницы намного проще.
Деревянная лестница на основе тетивы основывается на установке массивной конструкции, которая является декоративным элементом, тем самым принося в интерьер определенную уникальность. Такая лестница отличается привлекательным внешним видом, надежностью и долговечностью. Установка такой лестницы является совершено неуместной в маленьком дачном доме. Так как для еее сооружения потребуется много места.
Лестницы для дачи фото:
Особенности изготовления деревянной лестницы на даче своими руками
Чтобы лестницы отличались высоким качеством и прослужила ее владельцу не один десяток лет, к вопросу выбора правильной породы дерева следует подойти вдвойне серьезно. Для изготовления опорных компонентов конструкции используйте твердые породы дерева, такие как дуб, клен или бук. Именно данные типы дерева устойчивы перед рассыханием, поэтому такая лестница не будет скрипеть во время эксплуатации.
Для сооружения декоративных элементов подойдет палисандр или тик. Возможно использование вишни, граба, ореха или ясеня. Выбор того или иного вариант следует сопоставлять с расчетом нагрузки на поверхность лестницы.
Окрашивание деревянной лестницы необходимо только в том случае, когда в дизайне интерьера должен присутствовать определенный оттенок. В большинстве случаев, дерево покрывается лаком и сохраняет свой текстурный рисунок. Ухаживать за деревянной лестницей достаточно просто, так как она является неприхотливым элементом здания. Главным недостатком в ее использовании выступает появление скрипа, который способны устранить специальные пропиточные средства, препятствующие рассыханию дерева.
После того как материал для сооружения лестницы выбран начинается работа по проведению расчетов и ее проектированию. Начинается работа с определения оптимального угла наклона и высоты лестницы. Далее определяется оптимальное количество ступеней и высота подступеней.
При вычислении высоты лестницы, следует учесть тот факт, что она устанавливается непосредственно на поверхность чистового пола. В случае его отсутствия, следует учесть примерную его высоту. После определения количества ступеней, перейдите к вычислению оптимальной ширины лестницы. Она напрямую зависит от количества свободного места в помещении и от его дизайна. Самой минимальной шириной лестничного марша является значение в 80 см. При более узком сооружении лестницы поднять на второй этаж мебель или другие крупные предметы будет невозможно.
Чтобы определить длину самой лестницы необходимо ширину проступи умножить на общее значение количества ступеней. Учтите, что последняя ступень не учитывается.
При наличии большого количества ступеней рекомендуется обустраивать лестницу поворотного типа или конструкцию с наличием разделительной площадки.
Количество свободного места под лестницей является также важным параметром, который требует просчета. Минимальная высота, на пространстве которой удобно зайти среднестатистическому человеку составляет 1,9 м.
Расчет длины косоура производится согласно с теоремой Пифагора. Для его произведения необходимо две длины лестницы умножить на две высоты лестницы и получится длина двух косоуров.
При выборе материала следует приобрести брус, сечением 2,5х5 см, он применяется для сооружения тетивы или косоура. Чтобы изготовить подступени необходимо запастись балками, с минимальной толщиной 2,5 см. Для изготовления проступи желательно выбрать балки потолще.
Производство поручней и балясин - длительный процесс, который требует от его выполнителя умения и опыта в обращении со столярным инструментом.
Балку, используемую для изготовления косоура следует обрезать в соотношении с длиной лестницы. Далее следует снизу срезать участок, который ровняется толщине одной проступи.
С помощью электролобзика выпилите проемные участки, на которых будут фиксироваться ступени. Для этого предварительно требуется проведение разметки с помощью угольника и карандаша. Нанесение разметки производится на внутренней части балки.
Установите балку в виде косоура таким образом, чтобы ее верхняя часть полностью упиралась в перекрытие, а нижняя хорошо соединялась с полом. Проверьте правильность и ровность выполнения запиливания мест для установки ступеней.
Совет: Для сооружения лестницы требуется несколько косоуров. Их количество зависит от нагрузки на поверхность лестницы и ее размера. После тщательной проверки первого косоура на ровность, рекомендуется использовать его в качестве шаблона, для изготовления других косоуров.
После того как детали готовы следует тщательно их отшлифовать, а при необходимости, и фрезеровать. Соединение косоуров в нижней и верхней части происходит с помощью балки. Их фиксация производится с помощью анкерных болтов. При возможности зафиксируйте косоуры на поверхности стены с помощью анкеров.
В случае применения одной тетивы, следует выполнить ее обрезку до нужного размера. С помощью фрезеровального станка выпиливается отверстие, в котором будут устанавливаться ступени. Фиксация тетивы на стене происходит при помощи анкеров.
Во избежание перекоса лестницы требуется провести тщательную проверку как тетивы, так и косоуров на ровность конструкции.
После фиксации несущих конструкций производится установка подступеней. Этому процессу предшествует их изготовление. Сделайте разметку на поверхности балки в соответствии с нужным количеством ступеней. Разрежьте ее по предварительно произведенной разметке. Отшлифуйте поверхность деталей.
Фиксация ступеней на косоуре производится с помощью саморезов, устанавливаемых на лицевой стороне. Для скрытия шляпок саморезов, требуется поведение их шпаклевания.
После установки всех подступеней начните монтировать проступи. Для их изготовления распилите балку на участки, равные количеству ступеней без одной штуки. Все детали обработайте фрезеровальным станком. Установите их на поверхность, фиксируя с помощью саморезов.
Совет: При установке подступеней на одностороннюю тетиву, перед их монтажом, намажьте каждую деталь с помощью клея ПВА, для более надежной фиксации.
Установите на поверхность ступеней дополнительные элементы в виде перил. Окрасьте поверхность лаком или краской. Покройте специальными растворами, предотвращающими растрескивание дерева во время его эксплуатации.
Винтовые лестницы для дачи - инструкция по изготовлению
Сооружение винтовой лестницы в дачном доме открывает перед их владельцем огромное преимущество - экономию полезного пространства. Но в то же время, такой тип лестницы имеет свои недостатки, такие как неудобство в подъеме, особенно для пожилых людей или детей.
Перед тем, как сделать лестницу на даче, следует провести ее расчет и проектирование. Первым делом определяется размер лестницы, то есть ее высота. Обозначим эту величину буквой А, для ее вычисления достаточно измерить расстояние между двумя этажами с учетом чистового напольного покрытия. Тогда А1 - обозначаем в качестве расстояния между витками лестницы, то есть ее общая длина. Учтите, что данное значение не должно быть менее двух метров, так как в таком случае, возникает риск удаления о ступень. Буквой а - обозначим высоту подступени. Оптимальное значение этого параметра для винтовой лестницы составляет от 13 до 21 см. Величина а1 обозначает глубину проступи. Данный элемент выполняет роль опоры, поэтому при его вычислении следует учитывать тот факт, что нога должна хорошо упираться на лестницу. Среднее значение глубины опоры составляет 30-35 см.
Для удобного передвижения по винтовой лестницы данная формула должна целиком выполняться:
- 2а+а1=600 или 650 мм.
Буквой R обозначим радиус внешнего участка лестницы. А R1 - основная линия для подъема. Именно по этой части люди поднимаются лестницей, поэтому здесь ширина ступеней должна быть самой удобной.
Кроме этого следует вычислить радиус внутреннего участка лестницы и угол под которым она закручивается. Например, при закручивании лестницы на 360 градусов, выходная и входная точки совпадают.
При обустройстве винтовой лестницы шириной менее 150 см, перила устанавливаются в обязательном порядке, при этом их минимальная высота составляет 90 см.
После проведения всех расчетов приступайте к обустройству проема для лестницы. Желательно учесть этот момент еще при строительстве дачного дома. В противном случае, проем обустраивается таким образом, чтобы его диаметр с двух сторон был больше диаметра самой лестницы на 100 мм. Данное условие поможет удобно закрепить перила по бокам лестницы.
Для облицовки лестничного проема используется шпоновая балка, состоящая из нескольких слоев, которые изогнуты при помощи упорных стальных элементов. Учтите, что изготовление первого и последнего слоя должно происходит с применением цельного шпона.
Для повышения качества отделки проема, следует устанавливать шпон периодически, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя. Балка устанавливается в проем, и фиксируется в нем с помощью угловых накладок. Для большей эстетичности внешнего вида установите на нее дополнительный декоративный плинтус. Более легкий процесс - выполнение отделки лестничного проема, который имеет квадратную форму.
Сооружение винтовой лестницы необходимо начинать с покупки материалов, которые будут выполнять роль несущей конструкции, ступеней и проступей. Чтобы изготовить центральную стойку подойдет металлическая труба или прочная деревянная балка с увеличенным диаметром. Для сооружения ступеней и поручней применяют массив. Чтобы изготовить перила используют сталь или дерево.
Для изготовления ступеней используйте твердые сорта дерева, такие как дуб, бук, клен. Возможен вариант покупки готовых деталей, которые обрезывают уже на месте, в соотношении с индивидуальными размерами лестницы.
Для изготовления ступени из прямоугольной доски, следует ее распилить на две трапеции. Далее потребуется провести закругление их краев и обработку с помощью специальных средств.
Чтобы сделать балясины потребуется наличие металлических прутьев или деревянного стержня. В процессе сооружения стоек, нужно некоторые из них сделать немного больше остальных. Они устанавливаются на первой и завершающей ступенях лестницы и являются основными опорными элементами в данной конструкции. Таким образом внешний вид лестницы станет завершенным. Возможен вариант изготовления резных балясин в домашних условиях, но при поведении данного процесса необходимо наличие токарного станка и дрели. Учтите, что все отверстия должны быть равными, так как в противном случае, балясины получатся перекошенными.
Чтобы соорудить перила необходимо наличие балясин двух разновидностей:
- крупных стоек, устанавливаемых на угловых участках;
- мелких стоек - монтируемых на каждой из ступеней.
На верхнем участке маленькой балясины следует отмерить угол, в соотношении с наклоном лестницы, и отрезать его. Так как именно на этом месте будет производиться установка поручня.
На противоположной части балясины просверливают отверстия под установку шкантов. На самой поверхности лестницы сделайте разметку, которая соответствует местам установки балясин. Просверлите отверстия под шканты и установите их. Балясины смажьте с помощью клея ПВА и установите по всему периметру лестницы.
Установите поручни и зафиксируйте их с помощью саморезов. Проверьте ровность всей конструкции. Обработайте поверхность с помощью специальных влагооталкивающих и антисептических препаратов, вскройте лаком или покрасьте.