Не в каждой квартире есть просторные кухни. Но если вам посчастливилось жить в большой квартире, а кухня - значительных размеров, то ее можно разделить барной стойкой. Этот предмет интерьера должен быть комфортным и многофункциональным. Непременным атрибутом он является и в кухнях-студиях, которые в наше время находятся на пике моды. Они соединяют в себе кухню, бар и гостиную. Это зрительно увеличивает комнату, а жилое пространство используется разумно. Делают такие стойки и в частных домах.
Современный стильный дизайн и высокое качество материалов.
А какая же барная стойка без стульев? Они могут быть как обычные, так и особенные, но в то же время комфортные. Конечно, проще всего их купить в магазине. Но не всем нравится предлагаемый ассортимент. Да и стоят они дорого. Если вы поклонник неповторимых и незаурядных вещей, не поленитесь и сделайте такой стул самостоятельно.
Многие владельцы квартир и частных домов оборудуют свою кухню или гостиную барной стойкой – очень удобным и функциональным предметом интерьера.
Многие умельцы изготавливают необходимые им предметы интерьера, включая и стулья, своими руками, получая при этом удовольствие. Попробуйте и вы. Чертежи сможете сделать самостоятельно или же найти в Интернете. Можете стать мастером своего дела в этой специфике. А из увлечения ваш интерес превратится в прибыльное дело. К тому же, производя мебель своими руками, вы порадуете своих родственников, друзей, знакомых, сделав для них что-то оригинальное. В доме или квартире появится неповторимый интерьер, кроме всего прочего вы значительно сэкономите семейный бюджет.
Итак, попробуем сделать барный стул своими руками.
Достойным дополнением станут оригинальные и в то же время удобные барные стулья.
Определяемся с дизайном и конструкцией барного стула
Сперва нужно подумать о том, какая высота будет у стульев. Это непосредственно зависит от размеров барной стойки. Учитывайте все нюансы – вам должно быть удобно сидеть на стульях. Имеет большое значение и дизайн. Мебель должна сочетаться с оформлением кухни и подходить к другим предметам интерьера.
Самый простой вариант исполнения барного стула – из дерева и фанеры.
При подборе конструкции важны многие факторы:
- количество ножек, самое надежное – четыре;
- регулятор высоты;
- удобно, если у стула будет подножка, спинка и подлокотники (эти части стула должны быть обязательно, если барная стойка служит как обеденный стол);
- обивка и материал, из которого они будут изготовлены. (от этого зависит, добротный будет стул или нет).
В зависимости от выбранного варианта вам нужно взять деревянный массив или фанеру.
Необходимые материалы
Используют самые разные материалы – металл, дерево, пластик. Древесина лучше подходит для барного стула, а именно такие разновидности, как дуб, бук или клен. Все, что потребуется, вы приобретете в любом хозяйственном магазине. Материалы можете заказать в мастерской. Нам понадобятся: щитовой массив (царги) 25-30 мм, приблизительный диаметр массива для сидушки составляет 360 мм; брус 50х50 мм (ножки); столярный клей, поролон, ткань для обивки. Может оказаться нужной пропитка или краска, чтобы покрыть изделие и защитить его от влаги.
Можно использовать металл, но в этом случае работа будет посложнее.
Необходимые инструменты
Прежде чем начать работу, нужно запастись следующими инструментами:
- карандаш для нанесения разметок,
- рулетка,
- угольник,
- ножовка,
- наждачная бумага,
- крепеж для ножек,
- дрель,
- сверла на 3 и 6 мм,
- клей,
- саморезы (5х20, 5х30, 5х80),
- долото,
- молоток,
- шуруповерт.
Стандартные размеры барных стульев рассчитываются исходя из расстояния от нижней поверхности столешницы до пола.
Процесс изготовления: пошаговая инструкция
Чтобы установить высоту барного стула, нужно измерить длину от столешницы барной стойки до пола. Расстояние от сиденья до стойки должно быть 30-35 см.
Промежуток между сиденьем стула и столешницей обычно составляет 30–35 см.
Перед работой подготовьте чертежи с точными размерами. Это поможет узнать количество материала. На начальной ступени собираем все необходимые детали. Делаем разметки на заготовки. С помощью лобзика из массива вырезаем круг, диаметр должен быть 360 мм – это верхняя часть сиденья. Теперь его нужно отшлифовать машинкой. Затем вырезаем круг меньшего размера – 260 мм. Он понадобится для сборки и прикрепления ножек.
Опираясь на базовые данные, вы сможете создать свой дизайн изделия
Сиденье можно сделать и квадратным – по усмотрению. Для этого берут широкую царгу или две-три дощечки шириной 120 мм. Чтобы их соединить, в торцевой стороне протачиваем шип и паз. Детали проклеиваем столярным клеем или ПВА для мебели, соединяем, потом фиксируем и оставляем до полного высыхания.
Выбирая древесину для изделия, обратите внимание на самые доступные породы – сосну и берёзу.
Приступаем к изготовлению ножек, их делаем из бруса 50х50 мм. Обязательно следите, чтобы структура была в вертикальном положении. Рубанком простругиваем во всю длину, чтобы сечение внизу ножек было 2,5х2,5 см, а место крепления к сиденью – значительно толще.
Необходимая толщина - 20 и 30 мм.
Еще понадобится четыре так называемые проножки. Это поможет значительно зафиксировать конструкцию и станет опорой для ног. Брус 2,5х2,5 выстругивается, в торцевой части запиливаем шип. В ножках делаем гнездо под шип. Его распределяем на высоте приблизительно 30 см от пола. Проножки смазываем клеем, вставляем в гнезда и прочно закрепляем. Даем высохнуть.
Некоторые детали можна позаимствовать у старых стульев.
Теперь собираем барный стул. Важно не допускать наличие зазоров и щелей. Затем, как детали подогнали, соединяем их. Заостренные углы шипов необходимо округлить.
- В круге для крепления ножек необходимо просверлить по 2 отверстия 6-8 мм в диаметре на каждую ножку под шканты. Они должны нанизываться на них с натугой. В дополнение к ножкам прикрепляют шурупами металлические уголки.
- Сверху на шурупы с оборотной стороны прикрепляется круг большего диаметра. Теперь устанавливаем стул на прямую плоскость и регулируем ножки.
- Стул досконально обрабатываем шлифовальной машинкой, покрываем лаком или морилкой, желательно в несколько слоев.
Вырезая ножки будущего стула, следите за тем, чтобы структура дерева в массиве была вертикальной.
В отдельных случаях можно установить спинки и подлокотники. По желанию сиденье можно сделать мягким. Прежде чем обтянуть барные стулья, подкладывают поролон, ватин, подойдет детский матрац из кокосовой койры. Обивочная ткань должна быть добротной, хорошего качества. Кожзаменитель тоже подойдет.
Толщиной 20 мм выпилите рёбра жёсткости – они послужат подставкой для ног.
С обратной стороны сиденья наносим слой клея – мебельный ПВА или БФ-88. Смазываем клеем наполнитель, допустим поролон, и обивочный материал.
Рёбра крепятся к ножкам при помощи уголков, которые поставлены снизу, со стороны пола.
Поролон крепко придавливаем к сиденью и покрываем обивкой. Скрепляем степлером сначала в углах, затем по периметру.
Диаметр отверстий под саморезы в плоскости должен составлять 6 мм, в торце – 3 мм.
Завершающий этап – декорирование
Барные стулья готовы. Теперь приступаем к декорированию. Это интересный и увлекательный процесс. Овладев данным искусством, можно придать неповторимый вид не только что изготовленной мебели, но и требующей обновления. Существует несколько методов декора. Ознакомимся с некоторыми из них.
Такие барные стулья очень просты в исполнении и удобны в использовании.
Декорирование тканью. Сначала нужно выбрать тип и цвет ткани. Она должна быть прочной. При этом необходимо учитывать общий интерьер кухни. Взять, к примеру, гобелен. По структуре это 100-процентный хлопок и искусственные волокна. Он достаточно крепкий и износостойкий. Равным образом используют жаккард, микрофибру, мебельный шелк – он лучше подходит для раритетной мебели.
Особенность в том, что сиденье можно сделать прямыми или согнутыми, а впоследствии при желании обить тканью.
Если вы не хотите утруждать себя перетяжкой, просто сшейте чехлы. Это обновит ваш интерьер.
Для ножек стула используйте брусья размером 38 Х 38 мм.
В последнее время дизайнеры предпочитают декупаж как самый выигрышный прием в декорировании. Все элементарно. Плоскость обрабатывают наждачкой, замазывают шпаклевкой, красят. Лучше работать с белой краской на водной основе. На этом фоне декупаж – как никогда восхитительный. После наклеивают декорации из специальных салфеток. Или используют цветочные и винтажные картинки. Заключительный этап – финишная покраска и покрытие акриловым лаком.
Можно взять древесину тополя, если нет сосны или берёзы.
Длина ножек составит 71 см.
Есть и простые методы, широко используемые в домашних условиях. Самый распространенный – покраска. Лучше применять баллончики с краской. А разнообразная цветовая гамма придаст изделию привлекательный вид.
Чтобы было комфортно, высоту расположения подножки задавайте соответственно росту людей.
Особую теплоту и уют в доме создаст декорирование при помощи джутовой веревки, обматывая ею барный стул.
Чтобы установить высоту барного стула, нужно измерить длину от столешницы барной стойки до пола
Используя эти и другие методы, вы создадите эксклюзивную домашнюю мебель, которая будет полностью отвечать вашим желаниям, где вы почувствуете себя уютно и комфортно. Создав такую атмосферу, вы будете с удовольствием возвращаться домой после напряженного рабочего дня.
Сиденье можно сделать и квадратным – по усмотрению.
Важно не допускать наличие зазоров и щелей.
ВИДЕО: Как сделать барный стул своими руками
Очередное "последнее" изделие попившее у меня крови практически на всех этапах. При его изготовлении пришлось напрячься и применить раннее полученные навыки и попробовать нечто новое (об этом позже).
На изготовление этого барного стула меня натолкнул коммент к одному из моих постов: "А барный стул сделать сможешь?" и начало сезона заготовок. Дело в том, что те же грибы и остальные овощи - фрукты обрабатывать удобнее рядом с мойкой, мойка высокая - 85 см. на ногах долго стоять тяжело, а простой стул - табурет низковат. Вот и задумал жене сделать высокий табурет пафосно назвав его "барный стул".
Фото для затравки
Неприятности со стулом начались практически еще на этапе приобретения пиломатериала. Предполагалось использовать брусок сечением 30*30, однако в связи с его отсутствием пришлось покупать 30*40, к тому же срощенный, что в дальнейшем потребовало пересчета всей конструкции, неудобству при производстве одной из операций и общему незначительному, но все же удорожанию проекта.
Начнем пилить. Напилил 4 бруска длинной 570 мм и 4 по 450 мм.
Сначала сделал две заготовки из длинного-короткого-длинного бруска, затем между ними вклеил еще пару коротких. И опять пришлось кроме струбцин задействовать и прижимы от шлифмашинки и циркулярки.
Из обрезков фанеры и досок приготовленных для изготовления сидений сделал фрезерный короб. Так как использовались бруски большего сечения, короб пришлось делать большего размера, сфрезеровывать больше древесины и заключительный этап фрезерования делался с максимально выдвинутой из цанги фрезой. Надо было все таки распустить бруски в размер 30*30 как и планировалось ранее.
Шпилька на 8 проходит через всю стойку (более правильней было бы использовать болты большего диаметра, меньше было бы вибрации). Крутить дрелью не получилось, очень большие обороты, а на малых останавливало фрезер. В итоге пришлось затянуть шпильку гайками и прокручивать заготовку внутри короба руками постоянно затягивая гайки. По хорошему надо было сделать отсекатель, проворачивающий болванку 10-15 градусов.
Фрезерный короб эта одна из тех технологий которую хотелось испытать. Опыт получен, выводы сделаны.
Так или иначе стойка была выточена.
Далее изготавливаю сиденье и подножку в импровизированных ваймах. Сиденье и подножка будут круглыми, диаметром 310 мм. Склееными из двух щитов с расположением ламелей поперек друг друга, как я надеюсь это даст необходимую прочность.
При помощи фрезера из фанеры изготовлено кольцо по которому будет обрабатываться внешний край сиденья и подножки, а так же внутренняя часть сиденья.
Как то так. Снаружи фрезеровал фрезой с подшипником, внутри вслепую по копировальной втулке.
Разметка подножки: по месту выставил центральную стойку, обвел контур.
В углу наметил где высверливать переходные отверстия. Перьевое сверло сыграло со мной жесткую шутку - порвало древесину, пришлось много шпаклевать.
Сначала наметил тонким сверлом где будет проходить кончик пера, потом пером высверлил отверстия необходимого диаметра и лобзиков вырезал секции, после чего все выравнивал наждачной бумагой на бруске. Надо было делать шаблон из фанеры и отверстия выфрезеровывать, качество среза получилось бы гораздо лучше и не пришлось бы убить кучу времени на доведение до ума наждачной бумагой.
Результат шпаклевки разрывов древесины от пера. Клей Столяр Момент D3 в этом плане гораздо хуже чем D2 при обработкой наждачкой, сначала съедается древесина, потом клей.
Из брусков склеены заготовки ножек.
По фанерному шаблону придаю им форму. И тут нежданчик, шаблон срывает с заготовки (слабо закрепил гвоздями) и фреза портит заготовку. Бида - пичаль, в дело пошел последний обрезок брусков, только - только хватило.
В сиденье вклеиваю крестовину, она собрана на пазах.
В ножках так же готовлю пазы для их сборки.
После фрезерую края и собираю. Вроде неплохо получилось. Дальше должна была быть фотография вынесенная в заголовок все подготовленные детали для сборки.
Сиденье шлифую особенно тщательно.
Примерка стул собран на сухую.
Сопряжение деталей между собой.
Во первых все детали я красил по отдельности, что в итоге доставило неприятностей.
Не водная морилка от "новбытхима" (орегон и эбеновое дерево) не смотря на чистку дерева от пыли и протирку уайт спиртом, в процессе покраски скатывалась в колтуши. Приходилось их несколько раз зашкуривать и размазывать растворителем. Получилось примерно так.
В дальнейшем при нанесении яхтного лака "главный технолог" от того же новбытхима выяснилось, что он растворяет морилку. Ну и в качестве вишенки на тортик при склеивании деталей между собой, что бы ПУР-501 не запачкал детали, рядом с местом склейки закрыл их малярным скотчем. Угу... при снятии скотча куски лака и морилки остались на скотче. (Фотографии не будет, так как психанул конкретно). Пришлось заново перешлифовывать и перекрашивать некоторые элементы. К тому же при попытке подкрасить морилкой места с оторванным лаком выясняется, что она вспучивает лак. Блин, надо было все таки сначала все собрать на клею, а потом уже морить и лакировать.
Но итог меня радует.
Кота не радует. Для его жопы маловато места.
Ну и собственно причина выбора таких цветов.
Жена намекнула, что наверно надо фасады сменить кухне, что бы деревянными и в цвет с со стулом. И что бы прожилки было видно. :)
Итоговая цена пиломатериалы примерно 500 рублей (доска двадцатка осталось 2 метра). Два вида морилки по 150 рублей (осталось еще по 2/3 бутылки каждой), лак приобретался ранее для стола, осталось еще половина банки). Клей не считаю, его потратил мало. Ну и один наждачный брусок гридностью 180 за 70 рублей. Круги для орбиталки, ну пару наверно стер. И то, у них ткань перестала цепляться за крючки, зерно еще нормальное, в ручную будут использоваться. В общем пусть бюджет составит 1000 рублей.
Размеры стула: высота 65 см, диаметр сиденья и подножки 31 см, ножки по краям 41 см.
Ну и последнее слово. Как я говорил ранее. я не профессиональный столяр и не хоббист, можно назвать меня начинающим любителем. Я прекрасно понимаю, что сделать можно было и лучше. Основной мотив написания поста предложить вариант изготовления "барного стула".
На современной кухне часто устраивают уголок для отдыха за барной стойкой, для которой непременно понадобятся стулья.
Барный стул – это табурет с регулируемой высотой, который предназначен для совместного использования с барной стойкой.
Инструменты и материалы
- массив дерева;
- шуруповерт-дрель;
- лобзик;
- шлифовальная машинка;
- рубанок;
- рулетка;
- карандаш;
- сверла.
Для работы, помимо прочего, следует подготовить сверла 3 и 6 мм (здесь и далее по тексту размеры будут указаны в миллиметрах). Если после изготовления стула его предполагается покрывать морилкой перед процессом лакировки, предпочтительнее приобрести березовый массив, так как сосна характеризуется неравномерным прокрашиванием. Запастись предстоит массивом толщиной в 30 и 20 мм. Первый вариант пойдет на круг, которому необходимо придать диаметр в 360 мм, а использовать при проведении данных работ предстоит лобзик. Этот элемент станет сиденьем. При наличии фрезерного станка или ручного фрезера можно обеспечить по периметру эстетичный профиль. При отсутствии подобной возможности можно снять фаску, используя рубанок, после чего обработанную поверхность следует зашлифовать.
Круг с меньшими размерами, диаметр которого должен быть равен 260 мм, необходимо вырезать из массива в 20 мм. Этот же материал должен быть использован и для изготовления ребер жесткости, которые станут выполнять роль подставок для ног. Их нужно подготовить, применив массив с толщиной в 30 мм, при этом стоит следить, чтобы структура древесины оказалась расположена вертикально.
Барное сиденье следует собирать с использованием саморезов следующих видов:
- 5х80 – для сопряжения ножек между собой и маленьким кругом;
- 5х40 – для фиксации сиденья к маленькому кругу;
- 5х20 – для фиксации ребер жесткости, элементы необходимо сопрягать с ножками уголками.
В детали для саморезов стоит засверлить отверстия, диаметр которых должен быть равен 6 мм, а в торце засверленные отверстия должны иметь диаметр в 3 мм.
После того как удалось сделать барный стул, можно покрыть его поверхность морилкой. Слой должен высохнуть, после можно начинать наносить лак.
Вернуться к оглавлению
Альтернативный дизайн
В качестве ножек для барного стула можно использовать балясины.
Можно изготовить стул своими руками и по другому эскизу. Для процесса следует использовать фанеру толщиной 30 мм. Ножками станут балясины, заменить их можно черенками для лопат, их диаметр – 30 мм.
Деталировка (мм):
- ножки (4 шт.) – длина 750;
- сиденье с радиусом 180;
- черновое сиденье с радиусом в 170.
- верхнее кольцо с внешним радиусом в 143, внутренний радиус 110;
- нижнее кольцо с внешним радиусом в 153, внутренний радиус 120.
Перед выпиливанием колец их предстоит разметить для осуществления сверления. На заготовке нужно изобразить внешний контур элемента и провести через центр круга 2 прямые. От креста отложить 140 в каждую сторону, что позволит получить центры отверстий, которые необходимо выбрать сверлом. Теперь можно изобразить внутренний контур, выпилив кольцо из засверленного элемента.
Черновое сиденье нужно разметить как верхнее кольцо, но высверлить следует на ½ толщины, это будут «гнезда» для ножек. Ножки к кольцам можно укрепить винтами. Под них надо высверлить отверстия сверлом 6 мм. Верхнее кольцо не следует притягивать сразу, вставить ножки в гнезда чернового сиденья, куда заблаговременно заливается ПВА.
Черновое сиденье нужно соединить с ножками саморезами 5х60. Теперь можно переходить к креплению верхнего сиденья саморезами 4х40.
Процесс изготовления конструкции можно завершить тонированием морилкой и покрыть все лаком.
Если вы решили оборудовать столовую или кухню барной стойкой, то она обретет завершенный вид только после того, как вы оборудуете ее стульями. При выборе таких предметов мебели необходимо учесть соответствие дизайну и стилю помещения. Можно, конечно же, приобрести такое дополнение в магазине, однако стоимость может быть внушительной, а конструктивные особенности могут не подойти для определенного интерьера.
Подготовка инструментов и материалов
Если вы решили изготовить барные то материалы сможете приобрести в хозяйственном магазине. Раскрой рекомендуется заказать в столярной мастерской. Для того чтобы определить наиболее комфортные габариты изделий, следует измерить расстояние от поверхности пола до нижней части столешницы. Промежуток между поверхностью стола и сиденьем должен составить от 30 до 35 см. Для проведения работ понадобятся шуруповерт и лобзик, а также рубанок, рулетка, молоток и плотницкий уголок. Позаботьтесь о наличии саморезов и наждачной бумаги. В основу изделий ляжет брусок квадратного сечения со стороной в 50 миллиметров. Понадобится и массив, из которого предстоит изготавливать царги. Толщина последнего должна быть эквивалентна 25-30 миллиметрам.
Выбирая древесину, следует обратить внимание на сосну, березу или бук. В качестве оптимального диаметра массива для изготовления стула выступят 360 миллиметров. Для того чтобы изделия обрели законченный вид, их можно будет покрыть лаком или морилкой. Для проведения работ понадобятся кисти, морилка и растворитель.
Технология изготовления
Если будут изготавливаться барные стулья своими руками, то с помощью лобзика из массива следует подготовить окружность, диаметр которой должен быть равен 360 мм. Этот элемент выступит верхней частью барного стула. Заготовку нужно обработать шлифовальной машинкой, а по кромке избавиться от фаски. Круг менее внушительного диаметра, который составит 260 миллиметров, следует подготовить для крепления ножек. Если будут изготавливаться барные стулья своими руками, то сиденье может быть и квадратным, в этом случае в ход пойдет царга. В качестве альтернативного решения выступит технология, которая предполагает сращивание нескольких дощечек шириной в 120 миллиметров или больше. После того как заготовки будут проклеены, следует стыковать и зафиксировать все струбцинами, оставив в таком состоянии до высыхания. Если будут изготавливаться барные стулья своими руками, то для проклеивания можно использовать мебельный клей.
Особенности проведения работ
После того как высота барного стула была подобрана, а вы завершили все вышеперечисленные работы, можно переходить к изготовлению ножек. Для этого используется брус квадратного сечения со стороной в 50 миллиметров. На этом этапе в ход идет с помощью него по всей длине элемент следует прострогать с небольшим уклоном. Нужно добиться такого эффекта, чтобы сечение ножек в нижней части составило 2,5х2,5 см. Что касается верхней части, которая будет фиксироваться к сиденью, она должна оказаться как можно толще. Для изделия будет необходимо четыре ножки, они дополнительно фиксируются к конструкции и выступают опорной планкой для ног сидящего. Если вами будет изготавливаться барный стул белый, то в процессе работы можно использовать описанную в статье технологию, а на заключительном этапе подготовить краску соответствующего оттенка. Следующим шагом станет манипуляция с брусом квадратного сечения со стороной в 2,5 см. Этот элемент следует прострогать, а после запилить в торцевых частях шип. Отступив от пола примерно 30 см, в ножках необходимо выдолбить гнездо, которое необходимо для шипа. Подготовленные заблаговременно проножки нужно установить в гнезда, используя клей. Вся конструкция укрепляется с помощью шпагата.
Проведение сборки стула
Изготавливая высокий на следующем этапе следует осуществить сборку, исключая возникновение зазоров и щелей. После того как все детали были подогнаны по первоначально следует собрать насухо, и только после того, как вы убедились в том, что конструкция идеальна, можно использовать для проведения подобных работ клей. Сегодня в продаже можно встретить даже складные барные стулья, однако следует учесть, что они способны принимать на себя менее значительный вес. Острые углы шипов необходимо закруглить. Для крепления ножек в монтажной поверхности нужно просверлить по два отверстия для шкантов, диаметр которых может быть равен 8 миллиметрам. Монтажный щит надевается на шканты как можно туже. Ножки можно укрепить дополнительно с помощью устанавливаемых на шурупы.
Заключительные работы
Если вы решили изготовить складные барные стулья самостоятельно, то ножки следует зафиксировать не методом жесткого крепления, а с помощью специальных мебельных навесов. Однако при этом следует предусмотреть упор, устанавливаемый в основании сидения. Это позволит исключить складывание конструкции в процессе эксплуатации. Не стоит крепить все только механическим способом или клеем. Поверх монтажного щита следует установить фасадное сиденье. Его нужно зафиксировать шурупами, устанавливаемыми с тыльной стороны. Высота барного стула будет зависеть только лишь от ваших предпочтений и габаритов имеющегося в наличии стола.
Если в вашем доме или квартире есть барная стойка, вы можете дополнить ее стульями эксклюзивной работы. Для этого понадобится лишь несколько простейших столярных инструментов, кусок фанеры или доски, бруски и немного свободного времени. Итак, подробно опишем, как сделать барный стул своими руками.
Детали барного стула и их размеры
По сути, барный стул – это высокий табурет с подножками. В зависимости от вашего желания он может быть как массивным, выполненным из толстого бруса, так и легким, изящным, с круглыми или квадратными ножками. Принцип его сборки в любом случае будет тот же.Высота барных стульев должна быть такой, чтобы между ними и столешницей оставалось 30-45 см. Сиденье можно сделать из сборных досок или двух фанерных кругов (фанеру лучше брать потолще, от 3 мм, чтобы она не прогнулась и не проломилась под тяжестью веса). Первый круг будет выполнять роль промежуточного крепления, а второй служить сиденьем.
Для помещения в стиле кантри можно сделать более массивный барный стул с толстыми квадратными ножками. Если они будут чуть расширяться книзу, то изделие получится не только более эстетичным внешне, но и более устойчивым. Круглые и даже точеные ножки можно заказать в столярной мастерской или купить в Интернет-магазине. Если вы немного умеете работать с деревом, выточить их можно и самому даже на простейшем самодельном токарном станке. Криволинейные детали выпиливаются выкружной (лучковой пилой).
Круглые и точеные ножки
Распиловка деталей
1. Так же, как и для обычного табурета, для барного стула нам потребуются: 1 сиденье, 4 ножки, 4 проножки (бруски, соединяющие ножки в средней или нижней части) и 4 царги (бруски, расположенные под сиденьем). Естественно, все парные детали должны быть равны по размеру.
2. Для продольного пиления заготовку лучше зафиксировать в зажиме верстака.
3. Чтобы получить устойчивое изделие, распилы необходимо делать строго под 90°.
4. Не забываем, что при определении длины проножек и царг к ней необходимо добавить длину шипов.
5. Пиление начинают с одного конца, а, дойдя до середины, вынимают заготовку, переворачивают, вновь закрепляют и продолжают работу уже с другой стороны. Так как для получения гладкой поверхности кромку нам придется сострагивать, а затем шлифовать наждачкой, стоит оставить небольшой припуск миллиметров 5.
6. Чтобы не поймать заусеницу, тщательно обрабатываем вначале крупным, а затем мелким наджаком каждую деталь.
Оригинальный барный стул
Шипы и пазы
В сети некоторые пользователи рекомендуют не заморачиваться и прикрутить ножки на болты. Более того, подобные изделия последнее время стали появляться даже на полках мебельных магазинов. Но, увы, стул, собранный таким методом, расшатается уже через пару недель. Поэтому советуем воспользоваться стандартным методом сборки мебели – соединением шип-паз . В этом случае конец детали входит в паз, волокна в котором расположены поперек, что позволяет обеспечить высокую прочность изделию. При плотной подгонке такое соединение способно выдержать даже косую нагрузку.
Соединение шип-паз
На фрезерном станке его можно сделать в считанные минуты. Однако и вручную, старым дедовским способом, подготовить несколько креплений шип-паз для стула вполне реально. Для этого достаточно иметь под рукой лишь лобзик или пилу с мелкими зубьями и рашпиль . Зачистка пазов производится стамеской . Очень удобно выбирать дерево из паза штихелем – стальным резцом.
1. Ширина соединения шип-паз по стандарту должна равняться одной трети толщины заготовки, а его длина составлять 80% от ширины детали.
2. Расположение проножек определяем произвольно. Так как ножки у барного стула достаточно длинные, конструкцию можно усилить с помощью дополнительных тонких проножек, расположенных ближе к сиденью. Их делают более тонкими, чем нижние.
3. Работу начинают с создания паза . В этом случае шип будет легче подогнать, используя паз как шаблон. Намечаем его длину, сделав карандашом линию на боковой части бруса. Вначале готовим несколько мелких отверстий в ряд дрелью или шуруповертом, а затем выбираем стамеской излишки древесины.
4. Теперь делаем шип . Выпиливать его удобней лобзиком или пилой с мелкими зубьями. Заготовку предварительно закрепляем в зажиме верстака. Для крепления бруска небольшой толщины (до 4 см) достаточно одинарного шипа.
Создание пропила для шипа
Можно изготовить и вставные шипы (нагели) . Отверстия для них (также, как и для стандартных шипов) готовятся чуть глубже на 2 мм глубины их забивки – в это свободное пространство мы будем капать клей. Соответственно, и забивать шип в отверстие необходимо настолько, чтобы он возвышался на 3-4 мм меньше толщины детали.
Вставные шипы (нагели)
Порядок сборки
1. Для проверки вначале собираем стул насухую , без клея: первые две ножки соединяем царгой и проножкой, затем готовим вторую такую же раму, а только потом соединяем обе рамы. Проверяем все углы с помощью угольника. Скошенные или заваленные детали придадут изделию неряшливый вид, поэтому даже мелкие дефекты следует устранить.2. Если ошибок нет, капаем в отверстия чуть клея , аккуратно распределяем его небольшой кистью или лучиной и резиновым молотком (киянкой) аккуратно забиваем в шип.
3. Чтобы проножки (нижние планки) могли служить опорой для ног, их лучше опустить пониже.
Более тонкие дополнительные проножки можно сделать и ближе к сидению
4. Сиденье крепим к царгам с помощью шурупов или на клей.
5. После полного просыхания клея изделие можно просто покрыть морилкой или покрасить в желаемый цвет.
6. В качестве набивного материала для сиденья используем поролон или пенопласт, а для самой обивки синтетическую кожу или любую прочную ткань – мебельную, гобелен и пр.
7. Сидение барного стула можно и просто окрасить в контрастный цвет.
Барный стул с декоративным сиденьем
Видео: Как сделать простой барный стул